“时尚能否被视为为艺术？”这个话题几乎无时无刻不在时尚界内被探讨着，从历史的角度上来看，时尚很少被提升到与绘画、音乐、雕塑或建筑同等的地位。因为它的最初诞生与阶级性有关（譬如最初的“时尚”正是源自法国的宫廷文化）。相应地，艺术作为一种主观表达的自主产物，并不直接受教会或君主法令的约束，而且在1848年革命之后，通过资产阶级文化的基础产生的，当时艺术教育、独立的展示结构和扩大的商业可能性允许了艺术能够进行创造和传播。
1960年，当Yves Klein以他著名的「克莱因蓝」发表名为《Anthropometries》作品时这样说：「当我明白用来处理颜色的双手已经不够用时，人体成为我展现画布的工具。」这一系列最具争议的创作，以模特儿作为活画笔，沉浸在单一色彩中不可估量的存在感，为艺术史开起一扇通向自由的窗。反思，如果人体是一张白色画布，那么设计师创作的服装，是否也可以称为艺术？
时尚自然不是遮体的衣物那么简单，它是我们的身体的延伸，是一种自我表达的方式。在任何时代里，时尚都是当时社会的镜子、是时代的产物，我们需要将时尚放置在更广阔的文化背景中观看。不同年代的回答脱离不开当时的社会环境，而且更为重要的是，社会在变化，技术在发展，知识结构在不断重组，人们看待事物的角度与方式也相应地改变着。
一直以来，艺术是设计师们无限灵感来源，从2022年各品牌春夏到秋冬大秀上，可以看见设计师一次又一次的艺术发想创作，从艺术家著名画作到雕塑，再到经典时尚人物和匠人工艺技术合作，以及永远玩不腻的电影灵感…… 或许说：时尚可以是任何东西，它可以是时尚，它也可以是艺术。
Raf Simons以法兰德斯画派的布勒哲尔（Pieter Bruegel the Elder）1559年著名画作 《尼德兰箴言 Netherlandish Proverbs》为2022秋冬系列灵感来源。这幅看似描绘荷兰乡村众生相的作品，实则暗藏超过100个揭示人性本质的谚语。
显而易见，该系列很多设计都能追溯到画中人物的服饰，像开场那件与帽子大师 STEPHEN JONES 合作的连帽蓝色斗篷设计，就能在画里面找到它的灵感来源，几乎是以如出一辙的复制手法，放在了当下语境。于是在这一季，你会找到那些像古人长袍的皮革连身裙，还有遮盖住面部，如同面罩一样的有意思的帽饰，垂坠绸缎蝴蝶结设计的背包以及复古的低跟皮靴等等。
同样灵感撷取经典画作的还有Loewe 2022春夏系列，Jonathan Anderson从文艺复兴时期画家Pontormo的极端形式主义画风中，找到以扭曲、转移的手法探索立体垂坠百褶剪裁，再以雕塑及色彩的内涵，试图于当代启动另一层次的时装文化复兴。
The Deposition of Christ, 1525-28 by Jacopo Pontormo 
Loewe 2022春夏系列 
Loewe 2022春夏系列
Loewe的创意总监Jonathan Anderson则与英国透纳奖（Turner Prize）入围艺术家安西娅汉密尔顿（Anthea Hamilton）合作，他们曾携手设计展览服装以及限量款壁纸。这次在伸展台上能够看见汉密尔顿以Loewe皮革来设计她著名的南瓜艺术品。
而接手Daniel Lee所塑造新Bottega Veneta的Matthieu Blazy，在2022秋冬系列上，一件男女皆合适的立体拱形外套，灵感来自意大利雕塑家Umberto Boccioni的雕塑作品《Unique Forms of Continuity in Space》，细腻的剪裁完美诠释雕塑所要表达的人体动作残影和动态力量。
ITALY – CIRCA 2002: Unique Forms of Continuity in Space, 1913, by Umberto Boccioni Bottega Veneta FW 2022
在完成这些作品时，离不开背后默默付出的匠人精神，往往他们是最容易被人们所忽视的，如果没有他们，设计师的天马行空可能也无法被展现。为了实现Loewe 2022春夏系列的超现实主义，Jonathan Anderson于巴黎找到金属雕塑家以独特的人手锤打技术，对金属加压，或分成30多块组件缔造丰富层次，每块作品需花20至25小时完成打造，让华服升级宛如行走的艺术杰作。
同样致力发扬工匠精神的Tod’s，2022春夏系列延续多年来与艺术家们紧密合作的美名，新一季携手Carlota Guerrero，透过工匠们赖以为生的工具，营造一个虚拟的实验空间，七位女性透过互相创造雕塑般的意象，重现一个富象征意味的艺术工作坊。
从19世纪末期起源后至今一百多年，电影作为一种动态影像在艺术、科技与政治领域造成了巨大影响，当然也是时尚圈热爱的创意来源。 Salvatore Ferragamo 2022春夏系列以西班牙国宝级电影导演Luis Buñuel的1977年电影《That Obscure Object of Desire》为出发点，剧中两个女性扮演同一个角色是定义女性世界的多重身份的基准，透过元素拼贴挣脱文雅大方的感官束缚。此外，本季亦携手巴黎艺术家Julien Colombier，在宽松的虎纹缇花织物上叠印二十世纪1970年代的Ferragamo花卉图案。
Max Mara 2022春夏系列则是将Otto Preminger执导，改自Françoise Sagan同名小说《日安忧郁》的电影画面发挥到极致。 Max Mara 解构当代故事的主人Cécile的著装形象，缔造中产阶级叛逆者的不羁风格，打造酷女孩形象。其中Max Mara 创新诠释前卫大胆的条纹帆布，灵感源自帆布折叠椅、遮阳伞、防风物等夏日田园用具的图纹，演绎怀旧情怀，缔造随性灵动的整体造型。
Max Mara 2022 SS 
Bonjour Tristesse, poster, French poster art, Jean Seberg, 1958
从衣服到背后制作，都离不开艺术。而作为更直接展示给观众的秀场变成艺术家的秀场。设计师找来艺术家们将秀场打造成自由发挥创作的空间。为了寻找充满光线、太阳能量、一种强烈的实体绘画方法，Hermès女装艺术总监 Nadège Vanhée-Cybulski找来艺术家Flora Moscovici，根据举办大秀的地点勒布尔歇航厦空间，实际绘制大型画作。
同样喜欢在秀场上展现艺术家创意的还有Dior女装创意总监Maria Grazia Chiuri。 Dior 2022秋冬时装系列与意大利艺术家Mariella Bettineschi合作，打造名为《The Next Era》的装置艺术。 Mariella Bettineschi向 16 至 19 世纪女性肖像画吸取灵感，制成大幅作品布满墙面，宛如艺廊的装置艺术装点本次秀场。
