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  • 巴黎奥运会上的时尚感

    巴黎奥运会上的时尚感

    虽然巴黎奥运会已经到了尾声,不得不说巴黎奥运会应该是时尚品牌参与程度最高的一届了。LVMH集团全面助力巴黎奥运会,时尚元素贯穿赛事始终,从奖牌到火炬,从法国队开幕式服装到比赛服,从预热海报到庆祝香槟,本届奥运会和残奥会的每一个细节都彰显出无与伦比的时尚感。

    这场时尚品牌联手运动赛事,号召了LVMH集团旗下的法国皇室御用珠宝品牌 Chaumet 打造巴黎奥运奖牌、Louis Vuitton 打造放置奖牌的专属硬箱与奖牌托盘、酩悦轩尼诗提供酒水, Sephora 则会协助巴黎奥运火炬的传递接力,奥运指定官方计时品牌的Omega也在此期间正式于赛场上展开计时任务,汇聚各方之力,一齐完成这场号称史上最时尚的奥运

    由Berluti定制的法国国家队服装

    当然最让人印象深刻的莫过于开幕式上表演艺术家们穿着定制服装,这些服装也都LVMH集团旗下的时装品牌来完成定制。从Lady Gaga穿着 Dior 定制的高级时装、中村绫穿着金色连衣裙到La Marseillaise 穿着一件超过8米高的白色丝绸礼服等等,让我们一同细数下有哪些。

    Zizi Jeanmaire 标志性服装重现

    Lady Gaga 现身巴黎奥运开幕式,演唱了巴黎芭蕾舞演员Zizi Jeanmaire的歌曲《Mon Truc en Plumes》。 编舞是对法国经典的现代改编。她穿着服装黑色的定制服装以及白色的羽毛绒球,这样的设计是让经典重现,她穿着一件黑色羽毛夹克,上面叠着缎面紧身胸衣,还有一条黑色和粉红色的裙子,裙子上绣着羽毛亮片。 这一切都是Dior女装创意总监Maria Grazia Chiuri亲自为其定制的。

    超过8米长的“国旗”礼服

    女中音歌手Axelle Saint-Cirel,他在巴黎大皇宫屋顶演唱法国国歌《La Marseillaise》身着长度超过8米的华丽订制礼服,这件礼服透过独特的立裁技术,将礼服画作旗帜,又从旗帜变作礼服。除此之外,为 Axelle Saint-Cirel 伴奏的女子合唱团,在亚历山大三世桥上也都穿着由 Dior 女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 重新设计的褶裥短饰边服饰登场。

    随灯光优雅摆动的定制服装

    法国歌手 Juliette Armanet 在船上,表演了John Lennon的《Imagine》传达了对运动与创作的无限想像,这是一首充满和平意义的颂歌,完美的歌声与火焰呈现了充满力道的视觉火花。而其身着的服饰是 Dior 刺绣工匠 Clara Daguin 运用其极具天赋的技术与美感制作而成,服装上的刺绣会随灯光优雅摆动,同时这也是 Clara Daguin 的标志性风格,聚焦众人目光!

    超过 500 米刺绣的流苏

    正在与不治之症“僵人综合症”作斗争的席琳·迪翁(Céline Dion)自宣布该疾病以来首次重返舞台。 法国传奇香颂歌唱家伊迪丝·琵雅芙(Edith Piaf)的《爱的赞美诗》被热情而有力地演唱,给世界留下了深刻的印象。

    这件连衣裙采用令人印象深刻的白色设计,来自 Maria Grazia Chiuri 的 Dior 高级定制时装。 Dior鞋履与丝绸连衣裙相得益彰,500多米的流苏上镶嵌着数千颗银珠。 迪奥还为作曲家兼指挥斯科特·普莱斯(Scott Price)提供了服装,后者担任钢琴伴奏。 她穿着金·琼斯(Kim Jones)设计的黑色斜角帽。

    银色圣女贞德的服饰

    开幕式最后,圣女贞德骑着一匹白马现身。 背着奥林匹克旗帜,穿过塞纳河。 服装设计由巴黎设计师Jeanne Friot设计,她还曾为麦当娜的服装工作过。 Jeanne Friot 曾在巴黎世家(BALENCIAGA)工作过,她只使用滞销面料开发产品。

    Aya Nakamura 那闪闪发光的金色连衣裙

    Aya Nakamura 接下来出现,演唱了她的标志性歌曲“Djadja”。 闪闪发光的金色连衣裙与她的金发造型相得益彰,是 Dior 的高级时装。 金色羽毛和丝绸的不对称连衣裙与 Dior 鞋履相得益彰。

  • 2024年巴黎奥运的美学

    2024年巴黎奥运的美学

    2024年巴黎奥运(第33届夏季奥林匹克运动会)即将开幕!这场每四年一度的世界体育盛事在7月26日至8月11日举行,此次巴黎第三次担任奥运主办城市,前两次分别为1900年与1924年,其中1900年更是奥运首次开放女性参赛。而今届奥运的特别之处甚至在于独具美学的运动场馆设计,无不透露着时尚之都巴黎的浪漫,也让这次奥运成为一次色彩美学视觉盛宴。

    此次视觉识别系统自亮相后大获好评,选用色彩缤纷、令人愉快的蓝色、红色、绿色与紫色,融合现代感与法式优雅,象征法国丰富多彩的样貌。这次的奖牌也是非常特别的,首先奖牌由世界闻名的珠宝商Chaumet 设计,每块奖牌上都将配有特殊细节,即法国的象征——埃菲尔铁塔的一小块组成部分。埃菲尔铁塔的原铁被切割成了一个六边形,这个几何形状唤起了人们对法国(国土形状)的联想,外界甚至把六边形当作法国的昵称。

    紫色的跑道

    巴黎奥运以浪漫而温暖的紫色重新布置田径主场馆法兰西体育场(Stade de France),全新外观令场馆产生出清新的观感,而一系列的运动器材也随之换上了呼应的设计,如粉色七彩接力棒、粉紫色榄球、湖水蓝色攀石墙等,突破了传统奥运的刻版色彩。

    你可能不知道,跑道颜色其实会影响选手们的心理状况,从色彩心理学分析,不同颜色所产生的心理情绪与身体状态是不相同,从而影响运动员们的表现!如红色被视为激发性的色彩,能增加人的心跳速率,达到兴奋、活力的表现。 2016年时里约奥运会跑道使用的蓝色,通常被认为具有镇静和放松的作用,而紫色则兼具蓝色与红色两种特征,是光频最高的颜色,可以激励运动员们发挥出最佳状态。希望这次选手们都能以最佳状态进行比赛并获得好成绩。

    色彩缤纷的运动器材

    Paris2024 Athletics

    紫色、粉色、黄色、绿色、红色等颜色的接力棒,不再是单一色彩的了,粉色渐变的足球也让这个色彩多一些浪漫主义,同样羽毛球也变成粉色系,橄榄球也变得更为柔和的色彩。改变这些器材的色彩,看起来只是色彩设计师们和调色盘之间的事,可要将所有器材作出与官方视觉形象呼应的调整,处理上不仅需要一致性风格,更重要的是如何在色彩突破上传达出奥运精神,并且表达出巴黎的城市和文化面貌。

    铁塔下的沙滩排球场

    埃菲尔铁塔体育场是为了巴黎奥运而兴建的一个临时户外场地,其最大特色便是拥有铁塔的壮丽景观,难怪这座场馆的总监Francois Legoedec认为它是巴黎奥运最美的场馆,也是最有象征性的一座场馆。有趣的是,埃菲尔铁塔体育场将用于举办沙滩排球和盲人足球比赛,在场中央铺满白沙,取代真正的沙滩;到比赛结束后,场馆便会拆卸,让这个巴黎人热爱的公共空间回复至它的原本面貌。

    巴黎大皇宫的击剑和跆拳道

    原本在修缮中的巴黎大皇宫,也为了迎接巴黎奥运而提前开放,在奥运期间作为击剑和跆拳道赛事场馆。巴黎大皇宫绝对称得上最具份量的赛事场馆,最初是为了1900年举行的世界博览会而兴建,由建筑师Henri Deglane、Albert Louvet、Albert-Félix-Théophile Thomas,及Charles Girault共同建造。历年来举办过无数重要文化艺术活动,在修缮之前,每年都会在此举办一次「Monumenta」大型装置艺术展,CHANEL 持续多年在此举办时装秀。

    布尔歇攀岩场馆

    场馆以湖水绿、粉蓝与粉红色为主调,贯彻巴黎奥运的主色调,奥运期间将使用五面攀岩墙:其中三面用于比赛项目,包括攀石、难度及速度,还有室内及室外各一面供参赛者热身之用。比赛场地附近还设有一座新修建的体育馆,以首位征服白朗峰(欧洲最高山峰)的女性运动员Marie Paradis命名,供运动员在奥运期间训练使用。

    本届巴黎奥运的美学视觉,比赛场馆主要采用蓝色(19个场馆)、绿色(13个场馆)及紫色(11个场馆)等三大主色调,而运动器材、球类、场地设备等则以上述的主色调为基础,再变化成为粉色系设计,并分别饰上奥运五环、波点、条纹、奥运视觉图案与符号等;就连官方的「PARIS 2024」字型也更改为流线、圆滑的字体。

    更多详情:https://olympics.com/en/paris-2024

  • 毕加索全新视角收藏展

    毕加索全新视角收藏展

    保罗.史密斯(Paul Smith)对自己在巴黎毕加索博物馆策划的展览充满热情,并说道:「这里的布景设计如同我的生活般充满创意和色彩!」展览「Picasso Celebration: The Collection in a New Light」为博物馆的永久收藏注入了全新的活力,这要归功于这位76岁的不列颠人所运用的丰富色彩与灯光。在毕加索(1881-1973)逝世50周年之际,大西洋两岸的许多机构都正向这位世界上展出最多的艺术家之一致敬,但还有谁能比保罗.史密斯更适合接手这样的项目呢?这位象征时尚界自由精神的设计师于1970年推出了自己的品牌,以其对色彩和条纹的运用而闻名且备受赞誉。每一季,他都会涉猎所有引起他注意的事物,从时尚到设计,从自行车到汽车,以及策划展览。

    纵观博物馆的三层楼,史密斯为其中几间房注入了他标志性的鲜艳色彩。他首先将游客带进一个回应毕加索忧郁时期画作的蓝色世界;之后会进入一个呼应毕加索名作《亚维农的少女》(Les Demoiselles d’Avignon,1907)的红色和粉红色房间中;除此之外,在一个充斥着爵士乐手Thelonious Monk音乐的房间里专门陈列了1950年代作品。展览汇集了数十件杰作,凭借史密斯称之为「疯狂」和「古怪」的视角来展现博物馆藏品的丰富性。值此之际,史密斯将回顾四个令他印象深刻的作品:

    当单车座垫变成雕塑

    「我从12岁到18岁都是职业单车手。虽然已有一段时间没有踩单车,但我仍然对这项运动相关的活动充满热情。因此我提及这个由单车座垫创作而成的雕塑的原因显而易见!它联系了毕加索和我。另一个联系是我也像毕加索一样会透过自己重用或收集的物品汲取创作灵感:我偌大的工作室里装满了自己收集的奇怪物品,原因可能是它们很漂亮,细小,柔软,巨大,坚硬……实际上,我俩创作过程中的相似之处可能就是博物馆选择我策展这次展览的原因之一。」

    毕加索的灵感之一:戏剧感贯穿整场展览

    「这幅画的色彩组合深深打动了我,我几乎想将之称为乐观主义的绘画。毕加索20年前(1905年)已经将自己刻画成穿着小丑服装的样子,在这次展出的《Paul en Arlequin》(1924)中,毕加索绘画了他的儿子(他也叫保罗!)穿着同样花哨的衣服。我首选那幅画是因为它呼应了艺术家的家族史,但更重要的是因为它涉及剧场和毕加索运用的戏剧手法。起初,我打算设计一个戏剧场景,所以我把《Paul en Arlequin》放在走廊尽头的墙上,并用相同的黄色和蓝色菱形图案覆盖整个画面。如此,从前面两间房就已经一目了然这幅画像,随后会是一个让人大开眼界的时刻——一个真正的转折(coup de théâtre)!」

    毕加索有很长一段时间都在画动物尸体静物画,他突然在1950年代对动物产生了浓厚的兴趣,并制作了这个独特的山羊雕塑。从原始石膏模可见,它的半身以旧篮子制作,脊椎使用了棕榈叶,而腿是用瓶子做,其后他以青铜铸造了整个雕塑。我可以完全体会到组装的过程:细心留意日常物件,然后将它们转化为美丽及意想不到的东西。最重要的是,这件雕塑见证了毕加索在整个职业生涯中重塑自我的能力:从黑暗忧郁的蓝色时期到发光发热的粉红色时期,再到立体主义时期,这种对重塑的渴望与追求使我感同身受。我当时装设计师已经很久了,我认为自己在这个行业的年资可以与毕加索在艺术界的存在相提并论:我们都对所有艺术形式感兴趣,并在创作过程和生涯间存在联系,而这次展览便是证明。 」

    展览信息

    Picasso Celebration: The Collection In A New Light!

    展期:2023.03.07-2023.08.27

    地点:musée Picasso, 5, rue de Thorigny, Paris 3e.

    图片:
    2023年巴黎毕加索博物馆「Picasso Celebration: The Collection in a New Light」展览现场,图片由巴黎毕加索博物馆提供。

  • 包裹巴黎地标凯旋门变成艺术品

    包裹巴黎地标凯旋门变成艺术品

    有近200年历史的巴黎凯旋门在巴黎时装周开锣前夕来个大变身,它除了是巴黎地标之外,也是时装周常客经常途经的地方,变脸开幕除了有着时装周快来到的启示之外,原来是为已故包裹艺术大师Christo完成遗愿。

    在即将开始的世界四大时装周,以往时装周惯常举行的城市在这个时候都会人头涌涌,来自世界各地的记者、编辑、名人、红星、KOL都集聚于此,当中亦会附带不同的派对和文化活动,令整个城巿的气氛会因为时装周而变得热闹,然而经历疫情黑天鹅之后,时装发布转为线上,当地的热点城市地标都变得冷清,而有些城市亦趁着这个时候进行复修。

    来到春夏2022时装周,不少品牌时装发布回归线下时装秀,四地似乎恢复一些人气和活力,而即将在两个星期后开始的巴黎时装周,其地标凯旋门就迎来了“新面貌”。

    日常的凯旋门

    穿梭于巴黎时装周的举行场地,每天都会与凯旋门有好几次擦身的机会,当中总会是亦工作于游览,对于时装周常客来说,凯旋门是就像每半年都会见一次面的友人,无论什么季节,什么天气,它都总是十年如一日的在这里等着你来采访。

    Christo and Jeanne-Claude

    如今凯旋门突如其来以全新形象出现,被蓝银色布完全包裹,原来是为实现去年逝世的保加利亚包裹艺术大师Christo生前的愿望。

    Christo在1935年生于保加利亚,以将公共建筑包裹的艺术而闻名,1960年代,他来到巴黎,并在拿破仑建造的凯旋门附近居住,之后一直想将这个法国最具代表性地标之一包裹。他生前的作品有纽约Central Park的 “The Gate”和将德国国会大厦包裹。不过,去年5月离世的他,留下了包裹凯旋门的设计草图,却未能圆梦。

    今次包裹凯旋门的计划则由Christo的妻子Jeanne-Claude和其侄子Vladimir Javacheff一手策划,并得到Pompidou Center和法国政府的支持下完成,成全了Christo 的遗愿。

    这座战争纪念拱门经过数周的工程,以总面积2万5000平方公尺的银蓝色可回收塑胶布料包裹,兑现了Christo生前的梦想——像个活生生的物体,会受到风的刺激,并会反射光线。

    这件作品是向一位艺术天才的致敬,也是给所有艺术爱好者的礼物,同时也可以算是巴黎时装周开幕的启示。

  • Blvck Paris: 黑色是一种信仰

    Blvck Paris: 黑色是一种信仰

    全世界最「黑」的法国品牌 BLVCK 向来以极简黑色设计,在 Instagram 上受到大众关注,从雨伞、文件夹,甚至是扑克牌,BLVCK 将各种日常用品漆成黑色,玩出一个新生活态度。BLVCK 以纯黑系设计作为品牌招牌元素,简约舒适、高品质、反奢华的理念,在社群媒体上吸引了一票追随者,跳脱了颜色的界线。

  • CELINE by Hedi Slimane

    CELINE by Hedi Slimane

    巴黎时间9月28日晚,CELINE 2019春夏系列在路易十四时期建造的巴黎荣军院发布。这是新创意总监 Hedi Slimane 在 CELINE 的首秀,他还带来了该品牌的首个男装系列。说这是本季巴黎时装周最受关注的一场秀绝不为过。今年二月 Hedi 接替了任职9年的 Phoebe Philo,并在九月以更换logo和关闭电商等手段对CELINE 大行改革。被曝光的新品虽已在网络上激起不小的浪花,但这场秀终归是人们判断 CELINE 变革深度的标尺。如今看来,CELINE 的确在 Hedi 手中头也不回地步入了新阶段。

    Céline 品牌名称去掉法语重音符号,摇身变成了CELINE。这个 LVMH 旗下的法国奢侈品牌在其官方 Instagram 账户上公开新Logo、新的广告片等,以此掀开品牌的全新篇章,这也标志品牌由此正式进入了 Hedi Slimane 时代。这些举措与设计师当年执掌 Saint Laurent 品牌时的所作所为极为相似。他当时也将品牌改名和更换logo。CELINE官方还表示:“Paris一字在品牌的历史上极为常见,这次也将会在全新包装和新系列的品牌上面正式回归”。不过它强调Paris这个单词并不会出现在Celine为名的广告大片中。

    Hedi Slimane,1968年7月5日生于法国巴黎,突尼斯意大利混血,十一岁开始拿着相机四处拍照,学生时代最初修古典文学,热爱摇滚和摄影,多次举办过个展,后来在巴黎卢浮宫学院专修过政治科学和艺术史。从未受过专业服装设计训练,20多岁在朋友的推荐下去 YvesSaint Laurent 当学徒,28岁成为男装的Head Designer。2000年初,成为Dior Homme的第一任设计师。

    如果说CELINE在 Phoebe 时代是成熟女人风格的话,那 Hedi 直接把CELINE带入到巴黎派对女孩的风格里,高调的亮片开始频繁出现,各式小礼裙成为主力。其余时候,便是在贴合身体线条短裙之外,披着强调肩部的短款外套、戴着以纱遮面的黑色小礼帽、踩着搭扣皮靴的造型。偶有可爱风格的斑点泡泡袖连衣裙和纱裙,以及艺术家Christian Marcley的艺术印花,但由于整体设计以黑色为主,酷且高冷的形象会更为突出。

    而该品牌首次发布的男装,以贴合身形的西装衬衫、窄长裤为主,袖口与裤腿的位置刚好绝不拖沓。其他便是长款风衣、短款皮夹克等款式。值得注意的是,这些男装都是中性设计,等到明年上架时会有女性尺寸。

    这一季几乎所有款式的版型都是又瘦又窄,与其说这是Hedi曾赋予Dior Homme和Saint Laurent的风格,不如说这就是他难掩的强烈个人风格。不过,Hedi所坚持的风格亦有自己的立场。他在秀前几日接受法国《费加罗报》采访时表示,鼓励晚礼服和正装模糊化。“我会完全保留自己的风格,在CELINE也是如此,这是我一生的坚持。”

    无论Phoebe时代的CELINE追捧者是否习惯。已是Hedi常客的老佛爷Karl Lagerfeld在秀后说,这正是他想穿的设计。CELINE母公司LVMH集团掌门人Bernard Arnault也在后台走来走去,脸上挂着满足的笑容。

     

  • 走进路易威登芳登广场旗舰店

    走进路易威登芳登广场旗舰店

    全新路易威登旗舰店在芳登广场 2 号正式开业。由世界知名建筑师 Peter Marino 重新设计并翻修。新店的前身是两座私人酒店。历史上,这两座经典的巴黎式排屋曾是朝臣、富豪、贵族、以及当选过共和国总统、后经复辟成为皇帝的拿破仑三世的私人宅邸。它们曾分别被称为 Hôtel Baudet de Morlet 与 Hôtel Heuzé de Vologer,于 1714 年完工,其后频遭改造,包括 20 世纪 80 年代的一场毁灭性“翻修”。

     

    如今,知名建筑师 Peter Marino 使这两栋建筑物恢复昔日的荣光:厅堂陈设重现 18 世纪的富丽风格,天花板提升至最初的设计高度(一楼高近五米),曾出自凡尔赛宫设计师芒萨尔之手的正面外墙,也得到了精心修复。

    在设计这座全新旗舰店时,Peter Marino 巧妙地将新旧元素冶为一炉,充分运用可体现法式工艺传统的技术与材料,同时小心翼翼地融入超现代设计样式。透过修复为初始风格的店面外墙,店内空间宽敞开放,明朗亮堂。无处不在的玻璃、浅色石料、手工墙面涂料、以及精美的镶木地板与石材地板,使各层空间均展现出细腻的个性风格,同时又有机结合,构成统一整体。

    底楼厅内,从无数窗口门廊间倾泻而下的自然光照亮了皮具、配饰、纺织品、香水,以及紧靠芳登广场一侧、品类齐全的珠宝与钟表。缓步上行至两层楼之间,路易威登男装展示厅映入眼帘。展示女士成衣、鞋履与配饰的一楼空间清爽轩敞,高大的天花板与精致的凡尔赛镶木地板遥相呼应。二楼则摆满了旅行主题产品——从《路易威登城市指南》与《游记》系列书籍到旅行箱——以及 Objets Nomades 旅行家居系列。

    此外,路易威登芳登广场新店还开设两间设计工坊,以继承并发扬品牌传统。深隐于内的高级珠宝工坊中,路易威登的珠宝工匠将极其稀有的名贵宝石变为独一无二、最具特色的高级珠宝配饰。

    300 多年来,旅行用品、时尚与珠宝已成为芳登广场及邻近街区的标志。正是在这里,路易•威登不断钻研自己的手工技艺,并于 1854 年开设首家工艺作坊。

    对于路易威登而言,这座新店具有极为突出的象征意义,因为芳登广场——正如凡尔赛宫——是 17 世纪法式艺术的绝美代表。在法王路易十四以及财政大臣让-巴普蒂斯特•柯尔贝尔的热情操持下,凡尔赛宫成为法式奢华时尚的摇篮,也是集中展示法式工艺才思的高光舞台。

  • 《Christian Dior,梦之时装设计师》展览

    《Christian Dior,梦之时装设计师》展览

    纪录片《Christian Dior:the Man Behind The Myth》中,Christian Dior先生曾坦言:“保持时尚是种信仰,时尚则是神秘的化身。“在1947至1957年短短10年间,Christian Dior 在时尚界是努力参与战后世界重建之人。彼时,他凭借着自己的天赋为女性着装风格打开了一个全新的局面,重新定义了高级定制的风格,也为所创立的同名品牌赋予了划时代的传奇性。 如今,品牌正式迈入70周年之际,从始至终都以独树一帜的风格,赋予女性展现真我的机会,为时代留下浓墨重彩的一笔。为了纪念品牌创立70周年,也借此机会重温这位伟大设计师的经典之作,以及感受后继者的创新呈现,巴黎 Musée des Arts Décoratifs 将于2017年7月5日至2018年1月7日举办“Christian Dior 梦之设计师”时装回顾特展 。

    展览中展示了品牌70年来的经典作品,邀请参观者探索品牌创始人及其知名继任者的创意天地,其中包括:伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)、马克·博昂(Marc Bohan)、奇安弗兰科·费雷(Gianfranco Ferré)、约翰·加利亚诺(John Galliano)、拉夫·西蒙(Raf Simons)以及最近上任的玛莉亚·嘉西亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)。展览精心挑选品牌从1947年至今所设计的300多款高级定制连衣裙,忠实再现情感、历史、渊源、灵感、创意与财富传承。除了这些时尚名家的肖像写照,本次展览还首次以详实透彻的方式展示了多幅工坊画作、时尚摄影作品、数百份文档(插图、草稿、报道摄影、信件、手稿和广告文案等)以及众多时尚配饰(帽子、首饰、手提包、鞋履和香水瓶等)。

    Christian Dior是一位艺术和博物馆爱好者。在70多年的创作历程中,品牌不断从画作、家具和艺术品中汲取设计灵感。这些作品突显并延续了Christian Dior的艺术视野,使他得以探索服装与各类艺术之间的关联,并由此塑造品牌的独特风格。Florence Müller和Olivier Gabet两位展览策划人以时间和主题顺序构思展览,并首次将博物馆的时尚展区以及主厅合为一体,成为占地近3000平方米的大型展区。

    为展览策展人,丹佛艺术博物馆纺织艺术和时尚分馆馆长Florence Müller 和装饰艺术博物馆馆长Olivier Gabet 根据时间顺序和主题布置展览,划分出23个主题,重点展现了创始人Christian Dior先生在时装设计上的时代意义,以及他在时尚与艺术之间作出的巨大贡献。本次展览展出的作品数量之多,覆盖近3000平方米的展览空间,是巴黎装饰艺术博物馆有史以来举办过的最大型展览,也是博物馆继年Dior回顾展后的第二次展览,相比较起前次着重展示了1947年至1957年10年间的时装设计,本次回顾展将倾力展示 Christian Dior 其后六位创意总监如何通过设计来塑造的时尚影响力。

    展览信息

    MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

    107, rue de Rivoli – 75001 Paris
    > 电话: +33 01 44 55 57 50
    地铁站:Palais-Royal、Pyramides、Tuileries
    周二至周日11点至18点开放
    (周四延长开放至21点:仅限临时展览和珠宝馆开放)

    门票
    > 全价门票:11欧元
    > 优惠门票:8.5欧元

    www.lesartsdecoratifs.fr/

  • 2016 年《路易威登》游记本:知名画家带你深入花都巴黎、彩虹之国南非的日常角落

    2016 年《路易威登》游记本:知名画家带你深入花都巴黎、彩虹之国南非的日常角落

    2016 年《路易威登》游记系列中,才华横溢的青年漫画家Brecht Evens在书中描绘出巴黎市区的全新样貌,中国著名艺术家刘小东则与读者分享了在南非的真实旅行体验。无论是初遇时的赞叹,还是重逢后的欢喜,对艺术家们而言如同一张白纸的陌生之地,引发了他们的热烈讨论。

    除了旅行途中的如画风景,《路易威登游记》系列也充分体现了当代艺术的广阔视域,创意手法十分丰富:在旅行途中,这些来自五湖四海的艺术家们可以自由选择表达方式,通过绘画、拼贴画、现代艺术、插画、卡通、漫画等形式表现自己的看法。

    louis-vuitton-travel-book-parislouis-vuitton-travel-book-paris-livres--R08249_PM1_Other viewBrecht Evens 是比利时插画师,1986生于根特,现生活工作于布鲁塞尔。他的第一本英文版绘图小说《The Wrong Place》于2009出版,让他一炮而红。

    Louis_Vuitton_Travel_Books_2016_1_DI3 Louis_Vuitton_Travel_Books_2016_2_DI3 Louis_Vuitton_Travel_Books_2016_3_DI3 louis-vuitton-travel-book-afrique-du-sud-livres--R08250_PM2_Front view刘小东,1963年生于辽宁省锦州市,1988年毕业于中央美术学院油画系。上学、画画、教书,刘小东的生活简单而丰富,生活中的刘小东自认是一个现实主义者,所以他认为艺术应该是现实主义,他始终对现实抱以敬意。

    louis-vuitton-travel-book-afrique-du-sud-livres--R08250_PM1_Other viewLouis_Vuitton_Travel_Books_2016_5_DI3 Louis_Vuitton_Travel_Books_2016_7_DI3 Louis_Vuitton_Travel_Books_2016_8_DI3 Louis_Vuitton_Travel_Books_2016_6_DI3