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  • LV 男装艺术总监 Virgil Abloh 病逝享年41岁！

    LV 男装艺术总监 Virgil Abloh 病逝享年41岁！

    Louis Vuitton 男装艺术总监、同时也是 Off-White 创办人的 Virgil Abloh 因病于 28 日过世，享年41 岁。LVMH 集团总裁 Bernard Arnault 透过 Louis Vuitton 社交媒体悲痛表示：“我们非常震惊且难过，Virgil Abloh 是一个有天赋、有远见的设计师，同时拥有美丽灵魂与深远智慧。我将与全集团的同仁一起度过此悲伤的时刻。” 让我们一起回顾从2019年接手 Louis Vuitton 后至今的精彩设计。

    当年接下LV时，Virgil Abloh 早已列了一个八年计划的品牌手册，其中也规划了属于他的 Louis Vuitton 男装新风貌。 Virgil Abloh 表明：“我的设计灵感一直来自人们真正穿着的东西，我很兴奋能够设计出这些衣服的『奢华版本』。人们可能觉得 Louis Vuitton 现在是老贵族消费的品牌，但实际上在 19 世纪中期到 20 世纪 20 年代，它的消费者一直都是新富阶层。”

    2019 春夏系列

    这是 Virgil Abloh 接手Louis Vuitton 男装系列后的首秀，结合 Off-White 风格的潮流元素，与Louis Vuitton 的奢华基因，在彩虹大道开辟 Louis Vuitton 的全新风格轨迹，谱写一段美国梦终于成真的感人历史。

    2019 秋冬系列

    PARIS, FRANCE – JANUARY 17: Virgil Abloh walks the runway during the Louis Vuitton Menswear Fall/Winter 2019-2020 show as part of Paris Fashion Week on January 17, 2019 in Paris, France. (Photo by Victor Boyko/Getty Images)

    纽约男孩在巴黎，满满 Michael Jackson追忆。 2019年秋冬系列，Virgil Abloh把纽约城市的街头与街道，搬来了巴黎的T台。现场一切是如此的让人喜爱与怀念，而这些灵感都源自一个人，我们所怀念的超级巨星Michael Jackson。

    2020春夏系列

    这季Virgil Abloh将主题聚焦于他的童年，秀场上摇曳的红色气球，灵感源自 1956 年的法国电影《红气球》，以此故事比喻自己的人生，暗示自己一路从仅能借明信片幻想着巴黎景色的男孩，如今成为在巴黎办秀的知名人物。

    2020秋冬系列

    Virgil Abloh 以一片如梦似幻的云雾作序幕， 揭露路易威登2020秋冬男装系列首个造型。这一季是开宗名义地舍弃街头服的一次，以不断变化的男孩时期为主题，笔挺略作收腰的款贯穿全场，而也有加入ruffles、将西装拆解再缝合、又或是将传统的三件头西装，换上渐变色彩或晴空的白云印花等，多元化的「变种」西装，配上以云朵和镜面打造的包款，是这一季最让人目不暇接的设计。

    2021 春夏系列

    “升级”为路易威登2021春夏男装系列创造了全新架构。透过如孩童幻想般的语法呈现，Virgil Abloh希望重新设定我们对于过时，导致于超载、过度生产、浪费的概念，他以孩童的想法预设一个没有任何承袭社会偏好的世界。

    在这个全新的现实中，物品的价值并非以先入为主的思想分类为“富有”与“贫穷”，价值是以情感作为定义。本季他透过时尚以呈现他的幻想，Virgil Abloh为路易威登带来Upcycling Ideology升级意识形态，以此出发，所有设计皆可被回收、提升，甚至以其原本的形式重新发行。

    2021秋冬系列

    本系列故事线眼于用实际的出发点：艺术家、漂流员、建筑师、漂流者等人。性别与性向充满了人道机会的消息：当梦想到“当长大后，你想成为什么样的人？”的问题时，为各种种族、性别与性向的孩子们创造同样的梦想我们创造同样的梦想机会自由。

    2022春夏系列

    Amen Break是Virgil Abloh工作与作品中重要的核心脉络。在路易威登2022春夏男装系列中，品牌男装艺术总监放大并缩小检视众所熟悉的文化原型与次文化风格，凸显他们的文化内容与集体重新脉络化。

    Amen Break是什么？
    想像如果成千上万流行曲目的节奏，可追溯回一个单一相同的鼓点独奏。在1969年，一个来自华盛顿的放克灵魂音乐团体The Winstons，推出了一个较不为人知的B面音乐，命名为Amen, Brother。这个音乐带并未引起许多注意，直到1986年DJ BreakBeat Lou and Lenny Roberts将它纳入一个为音乐制作人制作的音乐合辑Ultimate Breaks and Beats。由新世代的音乐家取样，这首歌的鼓点节奏被用以作为支撑风靡世界的嘻哈与Jungle音乐的基底，尔后延伸至当代众所熟悉数以千计的流行、摇滚与重金属音乐风格。这个鼓声独奏就来自于Amen Break。

    而此系列中，最吸睛的莫过于LV和Nike Air Force 1球鞋的合作。设计于1982年的Nike Air Force 1球鞋是史上最成功的球鞋设计之一。在1988年的专辑『It Takes Two』中，DJ E-Z Rock 穿着Nike Air Force 1球鞋饰以路易威登Monogram的Swoosh获得永生。

  • SAINT LAURENT 推出超酷电动自行车

    SAINT LAURENT 推出超酷电动自行车

    SAINT LAURENT 旗下支线 Rive Droite 以融合时尚、汽车等不同产业来激发出更多灵感为理念，今回正式推出全新系列「The Ride」，带来包括服装、配件、电动自行车等多款新作，其中最大亮点无疑就是与洛杉矶电动自行车品牌 SUPER73 合作的限量款车型 SUPER73-S2，整体铝合金车架采用黑色涂装，搭配白色 SAINT LAURENT 徽标贯穿全车。

    SUPER73以摩托车式电动自行车与为名人订制的自行车产品系列而闻名，这台限量版的电动单车融合圣罗兰标志性的酷帅黑暗风格，不仅拥有独特的设计外观，且结合扎实的车辆性能功能。

    此外，SAINT LAURENT创意总监ANTHONY VACCARELLO承袭相同的方法，也重新设计HEDON 双轮车标志配备-全黑安全帽。 HEDON安全帽长久以来以考究的材料彰显其经典永恒的线条，此次烙印上SAINT LAURENT的风格符号，营造细致、复古怀旧与大胆的全新外观。

    为衬托电动自行车摇滚硬核的风格，ANTHONY VACCARELLO 也与欧洲防水雨衣之王K-WAY设计一款带有品牌签名式元素的限量版飞行员夹克，野性的老虎印花与重机风格色块相互碰撞，打造中性男女皆宜的机能性外套。这台限量版的电动单车目前仅于巴黎和洛杉矶SAINT LAURENT RIVE DROITE巴黎岸概念店和官网销售。

  • Balenciaga 春季2022系列与日本艺术家Ikeuchi Hiroto 合作，展示元宇宙概念服装

    Balenciaga 春季2022系列与日本艺术家Ikeuchi Hiroto 合作，展示元宇宙概念服装

    Balenciaga（巴黎世家）在Demna Gvasalia的掌舵下，与科技结合的速度神速。前阵子曾与电玩游戏《堡垒之夜 Fortnite》合作为游戏中的人物设计服装，该款游戏被外媒称为是元宇宙的前身。另外，Facebook 宣布转型元宇宙 并将改名为 Meta 后没多久，官方 Twitter 就出现一则推文：“嘿，@Balenciaga，在元宇宙里的著装标准是什么？”未来Meta 若真邀请Balenciaga共同合作、推出系列联名元宇宙策划也不让人意外。

    Balenciaga 最新推出的春季22系列广告，在摄影师 Andrea Artemisio 的掌镜下，新款成衣、珠宝首饰、包款和鞋履都蒙上日本艺术家Ikeuchi Hiroto（池内启人）创作的机械面罩。 其中一个画面中，模特身穿由池内启人与机械人制造商Skeletonics为春季22系列其中一款造型合作设计的外骨骼套装。这件套装将在重新开张的Balenciaga东京青山旗舰店展出，其余作品则将在其他日本专门店和巴黎Montaigne专门店展出。

    此次策划精彩呈现于本季虚拟时装展首次亮相的造型，包括The Hacker Project (「黑客实验室」)的系列单品，该系列在Balenciaga的产品中，将Gucci标志性的元素重新演绎。

    Balenciaga Crocs 2.0，即Balenciaga与Crocs再度合作的系列，推出不同新品，备有Crocs Madame高跟凉鞋和Crocs长筒靴。新款Balenciaga Runner运动鞋亦包括其中。

  • V＆A “源于自然的时尚”展览空间设计

    V＆A “源于自然的时尚”展览空间设计

    “源于自然的时尚”展览空间设计试图对于东方和西方、古典和当代的自然观及园林空间形式演变进行抽象地解读和诗意地诠释。

    展览分为两部分，英国V&A博物馆和招商蛇口 | 设计互联联合策展的“源于自然的时尚”部分从西方的视角，展示了自16世纪以来人类社会“时尚”与自然的复杂、交互关系，表达了对于环境保护的关注和展望；由丝绸博物馆、张西美老师和设计互联联合策展的“衣从万物”板块则是对于这一主题在东方的遥相呼应。

    展览空间设计也以自然为主线，选取“园林”作为主题；追根溯源，园林属于哲学意义上“第三自然”，即“美学的自然”；因此，“时尚”与“园林 ”都体现了作为创造主体的“人”的世界观和价值观，而我们也希望借展览空间探讨东西方园林中体现的自然观之异同。

    展览入口的拱廊以带有纤维的杜邦纸作为饰面材料，背光隐约透出植物“藤蔓般”的肌理，形成一座抽象的“绿廊”。

    通过绿廊，由此进入展览的第一部分，即英国的古典和近代时期展区，我们以半透明的织物打造了一座提炼、抽象的“西方”古典园林原型：它是高度几何化、中轴对称且极具透视感的，以轴线串联大小不一的圆形空间和展柜；正如西方古典园林中对于建筑和轴线关系的强调，在空间视线的终点、也是轴线的交点设有三个圆形的“花园空间”，三座抽象而具有体量感的360度圆形独立展柜分别矗立其中，用于展出高光展品。

    古典部分的最后一个花园是由亚克力管排列围合而成的，现代的材料暗示着展览叙事已近现当代，人们开始对于时尚与自然关系进行深刻反思。由此进入展览的当代和未来展望部分，空间豁然开朗，古典空间圆形展柜的背面形成了连续、自由流动的大型连通展柜，也呼应了当代景观和空间设计更自由灵动的布局。

    中国展区是展览流线的终点，四周以半透明薄纱围合，只在一角留有入口。人们在参观英国部分时可隐约窥视，也是好奇心逐渐积累的过程。这部分的展览空间师法自然，不设轴线，不拘于定法，也没有固定的线性流线。在空间中设有一条半透明步道，仿佛山间小径，从天上蜿蜒而下，自由而曲折。身着展品服饰的模特站在步道上或站或坐，仿佛在山中游览的人。观展者在空间中漫游，也仿佛置身浪漫、诗意的自然，随心而动。

    整个展区多采用轻盈、半透明的材质，如织物、亚克力、TPU、杜邦纸等，弱化对物理空间的介入及实体的存在感，以“虚空”和“半透明”体现东西方、古典和现当代园林的抽象与诗意，也期待启发观展者从时尚乃至更广阔的视角对于人类和自然关系进行深层思考和反思。

    项目信息
     项目地址：深圳市南山区蛇口望海路1187号海上世界文化艺术中心一层主展馆
    完工时间：2020年12月
    展期：2020年12月19日 – 2021年7月4日
    面积：1280平米
    策展方：设计互联、英国V&A博物馆、中国丝绸博物馆
    客座策展人：张西美
    展览设计顾问：Studio 10
    主管合伙人：周实
    设计团队：Cristina Moreno Cabello、黄安、黄嘉颖、肇美施、郑鑫、包嘉晓（项目助理）、陈菲菲（项目助理）
    平面设计顾问：三一创意实验室
    施工图设计顾问：深圳深楠室内设计有限公司
    灯光顾问：佐希照明
    摄影师：张超

    海上世界文化艺术中心 – V&A博物馆
    地址：中国深圳市南山区蛇口望海路1187号

  • 那些时尚品牌都用什么字体？

    那些时尚品牌都用什么字体？

    当今社会，时尚品牌都在影响着人们的生活，就算你那么在乎时尚，但不能否认它无处不在。我们通过时尚品牌在应用字体风格对品牌风格的塑造。最流行的字体是什么？这些字体为什么能获得品牌的青睐，成为时尚的代表？这些品牌又是如何利用字体从竞争对手中脱颖而出的？有没有因为字体而错失机会？GUCC

    GUCCI

    GUCCI 在网站上使用了大图片和几何型的字体，打造出了优雅、奢华而极具现代感的氛围。正文中的Futura字体与Logo中的Granjon字体相辅相成，两种字体均以宽比例、间距大、易读性好和简洁为特点。品牌在产品描述中使用了Times字体增强奢华感，但这是一款免费、非原创的字体，细线笔画的字体在小尺寸的空间中并不适用。

    Tiffany & CO.

    Tiffany 网站在Logo和主要字体的选择上使用了由Hoefler Type Foundry创造的Sterling字体，这是一种以高笔画粗细对比度和精致衬线为特色的字体。因为笔画太细，导航菜单上的细线笔画字体在阅览比例较小的情况下会显示不清。蒂芙尼网站的菜单和标题的所有字母均为大写，正文部分大写和小写字母的使用中规中矩。整体风格来看，尽是奢华优雅。网站的部分板块中也使用了Humanist Sans字体中的Avenir Next（和Helvetica），现代感十足。

    JIMMY CHOO

    在JIMMY CHOO的网站中，JIMMY CHOO两个单词使用的定制字体University Roman，突出了宽窄的对比。主要字体Proxima Nova与University Roman产生了良好的联动，形成了一种动态的视觉关系。简单的图片与简洁易读且富有现代气息的Proxima Nova字体共同营造出了一种经典而淡雅的氛围。

    LOUIS VUITTON

    以Georgia字体为源的定制“LV”字母组合将粗衬线和细笔画完美结合，给人以极强的视觉冲击。路易威登的文字商标和文本内容均使用了Futura字体，定制字体与Futura字体交叉使用，相辅相成，形成了良好的视觉平衡。在路易威登的网站上，Georgia字体在文本内容中也得到了应用。不过，除了这些字体外，网站上还使用了Austin Roman字体和LV Clemence字体，排版层次略显混乱。

    DIOR

    在DIOR的网站上，迪奥文字商标蕴含的优雅与丰富的动态全屏幕图像融为一体，与字体完美结合，打造出时尚而精致的高品位质感。网站的主要字体是Century Gothic，标题全部使用大写字母，正文部分的大写和小写字母均使用这种字体。在使用中，Century Gothic的字体磅数较低，颜色接近灰色，略显模糊。此外，网站还使用了微软系统字体Arial。

    PRADA

    PRADA 的Logo使用了定制的衬线，醒目、独特，且富有标志性和现代气息。品牌在网站上大篇幅使用动态图像，而字体排版的篇幅却很小。主导航菜单采用了全大写字母，字体为Univers，正文部分使用了一种名叫做Source Sans Pro的免费开源字体。普拉达可能有专门考虑过品牌网站的排版，但现在的这种排版形式与使用的免费字体使品牌错失了展现品牌风格的机会。

    BURBERRY

    BURBERRY 的Logo使用了Bodoni字体的定制拓展版字体，这种字体带有极具现代气息的衬线，字里行间突显出品牌的高雅和奢华气质。博柏利网站的标题、说明文字和正文部分均使用Proxima Nova作为主要字体，三个部分的文字均有大小写。网站很多地方（导航栏和文本）的文字字号都很小，不便阅读。网站使用的第二种字体是Times，这种字体是一种免费的字体，创意稍显不足。

    ARMANI

    ARMANI 的Logo使用了Didot字体，其特色是字体中的细线笔画若隐若现，Didot字体早已成为了奢华、时尚和潮流的经典范例。此外，阿玛尼还使用了Montserrat字体，这是一种开放、和谐的几何型无衬线字体，能够带来强烈的视觉冲击。深色的色彩弥漫在整个页面布局和意向之中，庄重而充满阳刚之气。阿玛尼堪称经典品牌，极具标志性和现代气息——其字体的设计和搭配也与其品牌气质相呼应。

    MANOLO BKAHNIK

    Manolo Blahnik选择了Arial字体，而且在整个网站中只使用了这一种字体。这种字体一致性很强，但Arial在每台电脑上都能使用，是一种新式Grotesque字体。所以，对于这样一个高端品牌来说，这种字体选择非常令人意外，也缺乏创意。从好的一面来看，这种字体在电脑上的使用频率很高，说明实用性还是很强的。在Manolo Blahnik的网站上，网站背景为白色，可发挥的空间非常大。标题和导航栏都使用了全大写字母，辅以奢华意象，但核心字体，即Arial字体的使用在突显差异化方面的表现欠佳。

    DOLCE&GABBANA

    杜嘉班纳使用了几种不同风格的字体。除了几种几何型无衬线字体、过渡衬线字体和无衬线Humanist字体以外，还使用了Chalky Handscript字体和Bodoni字体。杜嘉班纳对风格与个性进行了大胆尝试。杜嘉班纳的Logo使用了大字号的Futura Bold字体，在字宽、字圆和几何比例上都有不同程度的调整。导航栏和标题中使用的小字号字体字里行间突显品牌优雅之感，但Futura字体和Avenir字体之间的凝聚力欠佳，导致品牌失去了很多吸睛的机遇。

    大多数时尚奢侈品牌都使用了大篇幅、醒目的图片，配以短小精炼的文字设计。时尚品牌与美妆品牌有许多相似之处，比如说白色的背景空间、醒目的颜色、几何型和具有高笔画粗细对比度的字体，都是品牌青睐的选择。几何型无衬线字体在主要字体的选择中非常受欢迎，在我们研究的十大品牌中有七个品牌都使用了这样的字体。与美妆品牌常使用的Gotham字体相比，Futura和Proxima Nova在时尚界的受欢迎程度更胜一筹。在我们研究的十大品牌中，没有任何一个品牌在文本字体中使用定制字体，40%的品牌使用了与浏览器兼容的系统字体，如Times和Arial字体等。

  • 街拍是穿搭参考的最佳灵感，8 位摄影师分享他们历年来最爱的街拍时刻

    街拍是穿搭参考的最佳灵感，8 位摄影师分享他们历年来最爱的街拍时刻

    受到今年疫情的影响，今年时装周都搬到线上视频直播方式向人们展示。也因为如此，今年少了许多街拍的大片，一般来说，在时装周之际，编辑与网红们都早已对大批引颈期盼的摄影师展现过穿搭功力了。

    今年兴起的是 Zoom 与网络直播发布或一对一媒体发布会，以及前排星光的暂时沉寂。在街拍盛况多由数码活动取代的当下， 8 位顶尖摄影师提供一些让大家怀念不已的过往盛况。

    Style Du Monde、Sandra Semburg、Paul Won Jeong、Shoichi Aoki、Phil Oh、Jonathan Daniel Pryce、 Scott Schuman 与 Søren Jepsen 深入档案库，选出他们最有感觉的街拍画面，并分享照片背后之故事。

    01/34 Phil Oh
    姓名不详，2014 年 9 月，纽约 SS15
    「我的确喜欢交错的印花搭印花搭印花。」
    © Photography Phil Oh / Art Partner

     

    02/34 Paul won Jeong
    姓名不详，2019 年 9 月 15 号，伦敦 SS20。
    「像这样的照片提醒着我亲密的重要性，特别是在这个提倡大家保持距离的时期。」
    © Photography Paul won Jeong

     

    03/34 Paul won Jeong
    姓名不详，2019 年 9 月 10 号，米兰 SS20
    「我还记得需要搭着这些无轨电车穿越城市赶秀。整段路程我都会想着意大利的光线在潮湿、炎热的夏季中是多么美丽。」
    © Photography Paul won Jeong

     

    04/34 Phil Oh
    雎晓雯 Xiao Wen Ju，2018 年 9 月，巴黎 SS19，正离开 Celine 秀场
    「我曾多次梦见自己身处秀后的后台出口旁。我最爱的模特儿之一雎晓雯骑着战象出现，身上披挂着丝绸与珠宝。我总会从梦中惊醒，因为不管怎么操作相机，照出来的每张照片都非常模糊。有点像这张，但我其实蛮喜欢这幅作品。」
    © Photography Phil Oh / Art Partner

     

    05/34 Acielle / Style Du Monde
    Teddy Quinlivan，2018 年 9 月 27 号，巴黎 SS19，Paco Rabanne 秀场外。
    「Teddy Quinlivan 身旁从不会有无聊时刻。她总是愿意让人拍摄有趣的照片。」
    © Photography Acielle / Style Du Monde

     

    06/34 Acielle / Style Du Monde
    Joan Smalls、Adesuwa Aighewi、Theresa Hayes 与 Janaye Furman，2018 年 9 月 22 号，米兰 SS19，Roberto Cavalli 秀场外。
    「我认为这是模特儿们提高大众对六月节、黑人历史与文化意识的重要时刻。在 2020 依旧有着重大意义。」
    © Photography Acielle / Style Du Monde

     

    07/34 Phil Oh
    Michelle Elle，2016 年 3 月，巴黎 AW16
    「我最爱的一些照片都是在描绘时尚界与真实世界之交会。此照为穿着 Comme des Garçons的 Michelle Elie，以及一位困惑的巴黎通勤者。」
    © Photography Phil Oh / Art Partner

     

    08/34 Paul won Jeong
    姓名不详，2019 年 9 月 12 号，纽约 SS20
    「这两人总会用她们的造型给我惊喜—她们都有着个人风格，且名列当年街拍场景中最吸睛的模特儿行列。」
    © Photography Paul won Jeong

     

    09/34 Phil Oh
    Claudia Schiffer，2017 年 9 月，米兰 SS18，正离开 Versace 秀场
    「仿佛西部片的典型场景—英雄摸索着为左轮手枪填弹，而大盗就潜伏在转角黑暗中… 现场是黑暗没错，但英雄就只是我，用错误方式塞着手持闪光灯的电池，而反派其实是正要离开Versace 秀的Claudia Schiffer。这是一场攸关生死的对决…. 不过我确实照到了一张照片，且结果还不错。」
    © Photography Phil Oh / Art Partner

     

    10/34 Jonathan Daniel Pryce
    Jeenu Mahadevan，伦敦，伦敦男装周 AW18。
    「此照摄于特别寒冷的一个冬日，地点位于梅费尔 (Mayfair) Chalayan 店面外的一条小巷。」
    © Photography Jonathan Daniel Pryce

     

    11/34 Acielle / Style Du Monde
    Rei Kawakubo，2019 年 9 月 28 号，巴黎 SS20，Comme des Garçons 秀场外。
    「我爱这张照片，因为很难得能有拍摄川久保玲的机会，她是我最最喜爱的设计师之一。」
    © Photography Acielle / Style Du Monde

     

    12/34 Phil Oh
    Hanne Gaby Odiele，2014 年 2 月，米兰 AW14，Missoni 秀场外
    「这是米兰近郊 Missoni 秀后要出去的路。交通动弹不得，但 Hanne Gaby Odiele 还要赶去下一个地方。当然我紧跟在后。」
    © Photography Phil Oh / Art Partner

     

    13/34 Acielle / Style Du Monde
    Kanye West，2015 年 3 月 2 号，巴黎 AW15，Celine 秀场外。
    「这张照片摄于 Celine 秀后。我根本无法靠近，因此我爬上一道矮墙并用俯瞰的方式捕捉到 Kanye 身边的狗仔队狂热。」
    © Photography Acielle / Style Du Monde

     

    14/34 Shoichi Aoki
    姓名不详，1993 年，伦敦，柯芬园 (Covent Garden) 地铁站外。
    「哇呜，我不得不为她拍张照：伦敦街头时尚。」
    © Photography Shoichi Aoki

     

    15/34 Jonathan Daniel Pryce
    姓名不详，2019 年 9 月，伦敦。
    「当我第一眼看到潜在拍摄对象时，通常都会先注意到细节。这幅肖像是在 Molly Goddard 秀场外拍摄，并捕捉到该设计师带给伦敦日程表与其来宾的魔力。」
    © Photography Jonathan Daniel Pryce

     

    16/34 Søren Jepsen / The Locals
    Liya Kebede，2019 年 4 月，法国，耶尔 (Hyères)。
    「这是我每年春天参加耶尔国际时尚、摄影与时尚配件艺术节(Hyères festival of fashion,photography and fashion accessories) 最爱的一部分：在轻松氛围中与业界最大咖的角色不期而遇，且没有时装周的压力。」
    © Photography Søren Jepsen / The Locals

     

    17/34 Scott Schuman / The Sartorialist
    Jenny Walton，日期不详。
    「此照片是我首次见到我的妻子 Jenny Walton。初次见面我就知道她很特别，我常说她有某种『难以言喻的 Jenny 特质』。」
    © Photography Scott Schuman / The Sartorialist

     

    18/34 Shoichi Aoki
    姓名不详，2020 年 8 月，东京，原宿区附近
    「在疫情之中，原宿的年轻时尚氛围正在缓慢复原。她的造型非常出色。」
    © Photography Shoichi Aoki

     

    19/34 Shoichi Aoki
    未知, 1987, 巴黎, Jean Paul Gaultier 秀场外
    “这是最令人兴奋的时装秀和观众。 他的时尚令人难以置信。 他是个天才。 我想知道他是谁。”
    © Photography Shoichi Aoki

     

    20/34 Scott Schuman / The Sartorialist
    姓名不详，2008 年，巴黎
    「一开始我到时装秀是为了拍摄『幕后』人士的照片，如不知名的造型师、设计助理、时尚学生、妆发设计师等等。对我来说，这些年轻创意人士比大牌杂志的著名编辑还要有趣多了。但意料不到的是，很多我拍过的人，如Giovanna Battaglia、Anna Dello Russo 与EvaFontanelli后来也都成为了巨星。」
    © Photography Scott Schuman / The Sartorialist

     

    21/34 Søren Jepsen / The Locals
    Dilone，2018 年 10 月，巴黎。
    「有时当下最著名的模特儿会专门为你摆出姿势，这样的时刻总是充满乐趣，且为街拍工作的独特好康，如此照中身在巴黎的 Dilone。」
    © Photography Søren Jepsen / The Locals

     

    22/34 Jonathan Daniel Pryce
    Alexa Chung 与 Pixie Geldof，2019 年 9 月 15 号，伦敦 SS20。
    「外人看来，时装周的重点似乎就只有在伸展台上展示衣服—现今网路上已可轻易做到这点。但其实，我认为时装月的轮转是大家亲自分享想法之过程。一种只有具相同目标的个体齐聚一堂才能催生的对话、展览与机遇。回首过去，记得最清楚的总是那些喜悦与建立起连结之时刻。」
    © Photography Jonathan Daniel Pryce

     

    23/34 Scott Schuman / The Sartorialist
    姓名不详，2006 年，巴黎
    「我在巴黎要走去下一场秀的途中看到这位老人。那时我已经有点迟到了，但看到他后就觉得不能错过拍摄机会。我询问是否可以为他拍照，他说好，但能先陪他坐一会喝杯咖啡吗？于是我需要决定赶往时装秀，或留下来拍这位出色、优雅又有型的绅士，且还要考虑到那季Condé Nast 雇用了我为Style.com 拍摄。当然我选择了这位绅士。此照片教会了我相信直觉，因为那季稍后Jonathan Newhouse [Condé Nast Worldwide 主席] 主动来认识我，并表达他对此照的喜爱。
    © Photography Scott Schuman / The Sartorialist

     

    24/34 Shoichi Aoki
    姓名不详，1996 年，东京，原宿区附近
    「这张照片促成了《FRUiTS》杂志的创办。在那之前，Comme des Garçons 与Yohji Yamamoto已主宰市场10 年了。因此这两位身上的多彩造型蛮新鲜与创新的。而且当时和服的穿搭还颇具挑战性。」
    © Photography Shoichi Aoki

     

    25/34 Søren Jepsen / The Locals
    姓名不详，2020 年 3 月，巴黎。
    「这是我第一次照到时装周来宾戴着口罩，且为当季在3 月落幕时最后几张照片之一。这幅在现今日常已成常态的景象，依旧让我感到恐惧与未知。这个月我将多年来首次缺席巴黎时装周，因为目前巴黎还是被标示为风险地区。我会怀念巴黎，但当想到上一季时，这就是我脑海中出现的景象。」
    © Photography Søren Jepsen / The Locals

     

    26/34 Søren Jepsen / The Locals
    我的法国朋友 Sarah，2018 年 10 月，巴黎，梅尼蒙当 (Ménilmontant) 区。
    「这成为了我那年在巴黎最爱的照片之一，并总结了我所认为的秋季风情：巴黎美丽街道中的颜色 。」
    © Photography Søren Jepsen / The Locals

     

    27/34 Jonathan Daniel Pryce
    姓名不详，2020 年 1 月。
    「如果要选出时装周期间最常被问的问题，那就是我在街上注意到什么潮流。在时尚月，穿搭模式通常都要等到整季将于巴黎落幕时才会浮现。每个城市都有自己的变体，而我们要后退一步才能看得清楚。不过在2020 年初，驼色大衣用无数形式（从羊驼毛car coat 到经典风衣）广泛出现在每场秀的来宾身上。」
    © Photography Jonathan Daniel Pryce

     

    28/34 Jonathan Daniel Pryce
    2019 年 7 月 1 号，巴黎高订周。
    「优秀的模特儿有着随设计师转变自己之独特能力。我总是著迷于观察模特儿日常穿着与她们刚走过的秀有什么不同，且有时间的话，我会在秀后等待看谁会出现。这张照片摄于去年夏天的巴黎高订周，主角为我最爱拍摄的几位女性。」
    © Photography Jonathan Daniel Pryce

     

    29/34 Phil Oh
    Karl Lagerfeld，2014 年 7 月，巴黎
    「我以为他会把我赶走，但他反而抓起自己的 Fendi 钥匙圈，直视我的相机，并开始用手指前后晃弄毛茸茸的 Karlito 玩偶。不愧是推销大师。」
    © Photography Phil Oh / Art Partner

    30/34 Shoichi Aoki
    姓名不详，1991 年，伦敦，皮卡迪利圆环 (Piccadilly Circus) 地铁站外
    「那时我总是拿着相机。我常常在《Streets》杂志上发表模糊或失焦的照片，因为在街上并不一定能轻易拍到清楚的照片。有时模糊或失焦照片能表达出街上的氛围。」
    © Photography Shoichi Aoki

     

    31/34 Sandra Semburg
    Edie Campbell，2016 年 2 月，纽约
    「我爱Edie 的风格，从充满着用痕迹的丹宁与All Star Converse、有趣的层次、发型到她的态度。最重要的是她看起来就像是每天都这么穿，而不是为了镜头。 」
    © Photography Sandra Semburg

     

    32/34 Sandra Semburg
    Sofia Sanchez de Betak，2012 年 10 月，巴黎，Valentino 秀场外
    「开始拍街拍的前几年，这张照片就代表了我热爱的那种时尚童话时刻，并令我深深着迷：Sofia 脸上梦幻的表情加上魅力无比之 Valentino 红完美洋装。」
    © Photography Sandra Semburg

     

    33/34 Scott Schuman / The Sartorialist
    Giorgio Armani，2008 年，米兰，在他的秀后台。
    「我第一次到米兰与巴黎参加时装周就好像进入人间仙境，有机会能够遇见并拍摄崇拜许久的时尚设计师与业界人士。Armani 一直以来就像是我在时尚领域的麦可乔丹Michael Jordan 。前几季我总是会申请后台通行证，主要并不是想捕捉现场情景，而是希望身历其境，那里对我来说就好像世界中心一样。」
    © Photography Scott Schuman / The Sartorialist

     

    34/34 Sandra Semburg
    Phoebe Philo，2015 年 3 月，巴黎，Celine 秀场外。
    「Celine 每次秀场外的拍摄绝对是我多年街拍的亮点，而当然目击Phoebe Philo 时我非常兴奋。这个球鞋加上她小孩后背包的混搭造型，正是我把她视为最酷设计师的原因。一个天马行空的优秀造型，但又出现在现实之中。」
    © Photography Sandra Semburg

     

  • Blvck Paris: 黑色是一种信仰

    Blvck Paris: 黑色是一种信仰

    全世界最「黑」的法国品牌 BLVCK 向来以极简黑色设计，在 Instagram 上受到大众关注，从雨伞、文件夹，甚至是扑克牌，BLVCK 将各种日常用品漆成黑色，玩出一个新生活态度。BLVCK 以纯黑系设计作为品牌招牌元素，简约舒适、高品质、反奢华的理念，在社群媒体上吸引了一票追随者，跳脱了颜色的界线。

  • adidas 巴黎联乘END. 独家定制款

    adidas 巴黎联乘END. 独家定制款

    这款 END. 展现出 adidas 标志性巴黎运动鞋的优雅外观。 定制款可以看出低调的轮廓以全白色的色彩精美呈现。巴黎最初是1970年代 adidas 备受追捧的城市系列，如今已进行了重新呈现，以反映法国时尚之都的悠久历史。限量发售500双，并分别编号为 adidas Paris 在 END. 线上独家销售。灵感来自1967年的雅克·塔蒂（Jacques Tati）电影《娱乐时光（Playtime）》，该电影对巴黎进行了现代主义的诠释，这本外观书结合了玻璃和混凝土，以反映这座城市自身瞬息万变的自然。巴黎捕捉了古典主义的融合以及该城市与短暂的时尚世界之间固有的渐进性

  • Anteprima Fall/ Winter 2020

    Anteprima Fall/ Winter 2020

    从事潮流分析近40年的 Lidewij Edelkoort，在其《反时尚宣言》中 提到意大利勇敢地保护纺织物文化。而我们也能在 2020年 秋冬米兰时装周上，看到时装品牌如何在传统工艺上创新。Anteprima 设计出针织服装之余，亦将这种服装基本功融会贯通设计出 Wirebag 。针织元素一直与品牌结下不解之缘，每季系列自然让人对品牌在针织上的创新有一定的期盼。尤其 Anteprima创作总监 Izumi Ogino是日本人，针织工艺与日本大有渊源，本着 Shima Seiki（岛精机）的底气，自然在针织方面有先天优势。

    这次品牌以「诠释真我，寻觅快乐」为主题，骤眼看大部分由针织制成的造型，系列鼓励女性寻觅真正快乐，拥抱大自然之美。因此，秋冬设计以柔和大地色调及舒适架构设计为主，配合摩登菱形格纹及拿手针织，打造隽永经典，在绝配与错配间创造出悦目玩味配搭，并以自信的肩线，裙摆腰带等细节重塑现代经典，与大家一同领会幸福真谛。

    MILAN, ITALY – FEBRUARY 20: A model walks the runway at the Anteprima show during the Milan Fashion Week Fall / Winter 2021 on February 20, 2020 in Milan, Italy. (Photo by Daniele Venturelli/Getty Images for Anteprima)

    Anteprima 的 Wirebag是每季重点，还记得早年 Anteprima 重塑了其首度推出的Wirebag，于米兰时装周芳踪处处。谈到 Wirebag的另一经典作品，相信非卡通人物为蓝本编织的 Wirebag莫属。

  • 从电影《惊情四百年》里看 Rodarte 2020 秋冬系列

    从电影《惊情四百年》里看 Rodarte 2020 秋冬系列

    Rodarte 由来自美国加州的姐妹设计师 Kate Mulleavy 和 Laura Mulleavy 于2005年创建。Rodarte 时装极注重精致细节，在姐妹俩制作的 Rodarte 礼服，有大量柔软的层层叠叠的雪纺和精致的手工缝纫和绣花，给人以高贵华丽的印象。

    在Kate 和 Laura Mulleavy 设计下的2020年秋冬系列，则对1992年弗朗西斯·科波拉导演电影《惊情四百年》里吸血鬼德古拉服装的出色”改编”。系列在烛光、玫瑰花填充的圣巴塞洛缪教堂的罗马式背景下展示，Winona Ryder 的年轻 Mina Harker 影响力可以从羊腿袖礼服中感受到。至于Vlad王子？黑暗的头巾斗篷和闪耀发光的蜘蛛贴花是对这个黑暗王子以及他的Transylvanian住所致敬。

    而《惊情四百年》电影的服装设计师由日本石冈瑛子担当，哥特风的场景与服饰，阴森诡异又妖艳凄美，使石冈瑛子在第65届奥斯卡金像奖中一举夺得最佳服饰设计。

     

  • 162亿美元，LVMH宣布正式收购Tiffany

    162亿美元，LVMH宣布正式收购Tiffany

    全球最大奢侈品集团LVMH今日正式发布声明，将以每股135美元约合162亿美元现金的价格拿下美国奢侈珠宝品牌蒂芙尼Tiffany，双方已经达成了初步协议，交易最快将于明年中期完成。这将是LVMH史上最大一笔收购，远超过2017年收购Dior的70亿美元。

    值得关注的是，从消息传出到现在达成交易不过短短1个月，期间LVMH对Tiffany的报价一再提升，从最初的145亿美元涨至现在的162亿美元，共增加了17亿美元。随着报价一同上涨的还有二者的市值，总部位于纽约的Tiffany截至上周五收盘价Tiffany的股价为125.51美元，市值录得151亿美元，LVMH的市值也突破2000亿欧元创历史新高。

     

    LVMH 是全球最大的奢侈品集团，主要业务包括葡萄酒及烈酒、时装及皮革制品、香水及化妆品、钟表及珠宝、精品零售、其他业务等六个领域，旗下共有 75 个品牌，全球拥有 4590 家零售门店。LVMH 自 2011 年开始增强旗下钟表及珠宝业务的竞争力，目前品牌包括宝格丽、CHAUMET、FRED、Repossi、泰格豪雅、HUBLOT 和 Zenith 等。

  • 关于 Rick Owens, 你需要知道的33件事

    关于 Rick Owens, 你需要知道的33件事

    虽然时尚圈经常和年轻人联系在一起，但 Rick Owens 是个例外。时间回到近20年前，彼时刚刚树立名声的他其实已经40多岁了。自从2000年初在纽约时装周亮相以来，Rick Owens 不断完善自己标志性的裁剪、垂坠技巧，创作出具有审美性、实穿且从不千篇一律的服装、运动鞋和配饰（在他适度戏剧化的季节性发布中呈现出来），越来越受到全球 Owens 忠实粉丝们的广泛追捧。同时他也在多年间拿下了诸多时尚行业大奖，其中包括2002年 Perry Ellis Award 授予的设计新人奖，Cooper-Hewitt Design Award 授予的时装设计奖和 Fashion Group International 的突破规则奖，2017年，更获得了终身成就大奖。

    现在，一起深入了解这位我们最爱的、年过半百却依然保持青年朋克相貌的设计师。从他最爱吃的食物，到他对妻子 Michèle 的爱，甚至头发的精心护理步骤，你想知道的和你所不知道的都在这了。

    1. Rick Owens 的全名实际是 Richard Saturnino Owens，生于1962年11月18日。

    2. Rick Owens 在加利福尼亚州的波特维尔地区长大，当地频繁出现低强度地震，盛产柑橘类水果，但跟先锋时尚没什么关系！

    3. Rick Owens 的母亲 Concepción（或者叫她的爱称 Connie）是一名学校教师和裁缝，而他的父亲是一名社会工作者。父母二人每季都会前往巴黎，骄傲地欣赏儿子最新系列的发布。

    4. Rick Owens直到16岁才被允许在家看电视……取而代之的是 Wagner 之流的经典音乐响彻四壁，Karl Huysmans、孔子、Aristotle 和 Pierre Loti 等人的经典著作林列书架。

    5. Rick Owens 儿时就读于当地的天主教学校，在那里度过了一段糟糕的时光。他曾在接受《独立报》（The Independent）采访时回忆道：“那是一段很难熬的阶段。我是说那些孩子们像动物一样凶恶。”难以置信！

    6. Rick Owens 在洛杉矶商业技术学院（Los Angeles Trade Technical College）完成纸样裁剪课程后，在一家非法复制设计师服装的公司找到了第一份工作——用 Rick 大言不惭的话说就是“山寨品”。

    7. 在上世纪90年代的洛杉矶，Rick Owens 作为裁剪师成为了开发 Lamy 运动产品线的一员，因此结识了如今的妻子兼创意伙伴 Michèle Lamy。Michèle 还经营过几家相当时髦的餐馆和夜店，例如 Café des Artistes 和 Les Deux Cafés，当时都是 Madonna 等名流经常光顾的地方。

    8. Rick Owens 承认自己曾是个酒鬼，经常疯狂酗酒，隔天都不记得自己前夜把车停在了哪里，甚至连自己在哪都不知道！当意识到这样会危及健康后，他才终于开始和派对划清界限。

    9. Rick Owens 早在1994年就创立了自己的品牌，其设计在洛杉矶最前卫的时装精品店之一——Charles Gallay 中销售，并赢得了诸如垃圾摇滚女王 Courtney Love 等人的青睐。

    10. Rick Owens 的作品最终受到了美国版 Vogue 主编 Anna Wintour 的关注，她对 Rick 印象深刻，因而安排其杂志赞助他举办了在纽约时装周的首次发布——2002年春夏系列。

    11. 2004年，Rick Owens 和 Michèle 在巴黎第七区买下并搬进一栋五层大楼，那里曾经是法国社会党的总部。起初这里全是阴沉的办公室和诡异的分格房间，但在两人大刀阔斧的改造下，像节目《Homes Under The Hammer》中一样彻底焕然一新。他们在威尼斯也有一座豪华的公寓。

    12. Rick Owens 的饮食非常健康，没人看过他吃薯片和 Ginsters 馅饼——早餐是一杯绿色冰沙，中午吃一些鱼、蔬菜和牛油果，这就是他最日常的饮食，全部由一位厨师专门制作递送。

    13. 2013年，Rick Owens 在伦敦仅存的同性皮革酒吧 The Backstreet 举办了一场绝妙的派对，伴随着来自 The Divine David 的现场表演，一大批首都时装工作者和夜生活面孔竞相出席，包括 Wild Daughter 乐队的成员 James Jeanette、Fashion East 创始人 Lulu Kennedy、歌手兼模特 Roy Inc，以及造型师兼 i-D 前特约编辑 Judy Blame (RIP)。

    14. 2017年，Rick Owens 和 Michèle 为变装皇后 Christeene 的单曲《Butt Muscle》而坚定地出现在 NSFW 的镜头中，片中大量的拉丝润滑油、模拟的金光淋浴、假拳击、大胆的露胯和纠结的亲吻场面，刺激着人们的感官。

    15. Rick Owens 和 Michèle 还一起推出了极具辨识度且价格不菲的 Rick Owens 家居系列。这些大件商品由混凝土、青铜、泡沫、皮革、大理石和雪花石膏和胶合板制作而成——这些家具的样品可以在二位自家的豪华住所中找到，也可以在其他顾客的华丽陈设中窥见一二。

    16. Rick Owens 不仅是一位才华横溢的服装和家具设计者，也是一位相当成熟的作家和编辑。在过去的20年中，他编写了多种书籍，其中包括2007年出版的《L’ai-Je Bien Descendu?》、 2011年出版的《Rick Owens》和2017年出版的《Rick Owens Furniture》。

    17. Rick Owens 喜欢穿自己品牌的衣服，旅行时会带上很多件相同款式的黑色单品——为了避免在每天穿什么的事情上发愁。他习惯穿着自己设计的舒适黑色平角短裤睡觉。

    18. Rick Owens 曾提到 Michèle 喜欢重型机械，并直言考虑买一台起重机送给她做礼物。（听起来比一个无聊的老式巧克力和一束鲜花更让人摸不着头脑）。

    19. Rick Owens 似乎对标志性的、叛逆的美国摇滚乐手有些兴趣——他曾经公开表示自己有些偏爱古怪的 Iggy Pop，还把自己深思熟虑的设计过程比作 Lou Reed 在音乐创作中调整最细微的和旋。

    20. Rick Owens 在《纽约客》采访中将 Michèle 描述为“迷人的 sphinx。我对一个完全凭直觉和感性行事的人非常着迷。与她相比，我是如此务实、明智，甚至有点无聊和保守。” 

    21. Rick Owens 不是那种抱怨每年要推出多少系列和时装秀的设计师。“我喜欢这种刺激，”他曾表示，“这会让你保持警觉，就像拳击一样，你必须睁大眼睛看清周围。”

    22. Rick Owens 的养老愿景相当友爱。他之前向《Vestoj》杂志透露，在理想的情况下，希望自己能“搭建一个周围带墙的花园，可以在里面读书玩猫”。

    23. Rick Owens 每天都去健身房，比起心肺训练，他更喜欢举铁，这也解释了他引人注目的健美身形。（他有时也会在巴黎与设计师 Marc Jacobs 和 Bernhard Willhelm 共用同一家健身房）。

    24. Rick Owens 最青睐的电影导演包括 Satyajit Ray、Cecil B. DeMille 和 Ken Russell。

    25. 众所周知，Rick Owens 偶尔会在他最爱的俱乐部泳池中舞上一段，他向《Harper’s Bazaar》解释说: “舞蹈是表达快乐最纯粹最简单的方式之一，我理所应当地享受其中。”

    26. Rick Owens 说他的头发是天生的灰色自来卷，但借助于化学成分的拉直、大量的 Bigen 日本染发膏和适量的 Aesop 洗发水，他严格的护法方式得以让自己标志性的黑长直发型经久不变。

    27. 比起模特在秀场上展示最新系列，Rick Owen 更喜欢看着自己的设计被穿着与大街小巷。“虽然我生活在地球上，但我喜欢在时装秀中用尽可能抽离的方式地表达一些正能量，” 他向《GQ》说道。

    28. 90年代的 Rick Owens 是狂野的，还在洛杉矶度日的他因为在桌下和人发生关系，被一家名为 Plaza 的墨西哥变装酒吧解雇了！

    29. Rick Owens 每天下午都要小睡45分钟，让自己恢复精神，重新集中精力。

    30. Rick Owens 说过他其实并不太在意其他设计师正在做什么。相反，他更喜欢回顾自己过去的作品，继而在每个新系列中寻找新的方式来提升和完善之前的设计。

    31. Rick Owens 竟然是 Charles James 的超级粉丝。Charles 在1978年去世之前曾是20世纪最具影响力的女装设计师。Rick 也喜欢好莱坞传奇戏服大师 Adrian 的作品，他在20世纪20和30年代为所有主要的电影女明星设计着装，还为电影《绿野仙踪》（The Wizard of Oz）中的演员 Judy Garland 设计了超级华丽的红宝石刺绣拖鞋。

    32. Rick Owens 有很多明星粉丝，包括 Kanye West、Michelle Obama、A$AP Rocky、Taylor Swift、Halle Berry、Liam Payne、Jennifer Lopez、Justin Bieber、Janet Jackson、Cheryl Cole 和 Jaden Smith。

    33. Rick Owens 虽然谦虚，但显然对身为设计师的生活感到满意，他曾在《独立报》（The Independent）中坦陈：“我很幸运，因为我在对的时间，对的地点，和对的人一起……我真心热爱自己所做的事。”