分类： Fashion 时尚

崛起的人工智能（AI）正在从内而外地重塑时尚行业
人工智能（AI）仅仅是我们想象中的一个产物的日子已经过去了。如今，AI是一个无处不在的力量，已经留下了它的印记，渗透到社会的每个领域中。它的影响继续扩大，改变着我们工作、交流和与周围世界互动的方式。但是随着保护法规的争议和对未知的恐惧，AI的好坏之争仍在继续，我们正在努力理解这种强大技术的影响。许多人认为，AI是一个朋友，增强了我们的创造能力，提供了新的工具和可能性。
虽然人工智能在许多方面都有可能增强人类创造力，但它对技术进程的影响引发了激烈的辩论和一些有关保护监管和对未知事物的恐惧的争论。比尔·盖茨等产业预言家警告需要谨慎使用人工智能。最近，伊隆·马斯克（他在他的技术先进的“战车”中使用人工智能）呼吁暂停这些类型的人工智能系统，因为担心竞争开发已经失控，构成了对人类的威胁。未来生命研究所的公开信由包括苹果联合创始人史蒂夫·沃兹尼亚克在内的技术界名人签署，要求暂停开发，警告未来更先进的系统可能带来的潜在风险。
数字时装公司 The Fabricant 的首席技术官 Marco Marchesi 探讨了 AI 对服装、数字服装和设计产生的影响及将产生的影响。
“设计可能是社交媒体最激动人心的领域。仅凭文本提示即可生成时装，这创造了一代新的设计师，他们不一定具备时尚背景，但能够产生与‘传统’时装人群共鸣的高质量视觉和系列。”
AI 正在为设计创造新的基础，提升新的创作者，利用古怪的、新时代的想象力。Marchesi 表示：“发布的大量 AI 时尚创作表明，时尚设计一直存在于人们的想象中，而其民主化正在改变整个行业。 AI 设计如何融入现有的工业流程是一些品牌正在探索的事情。”
AR 时装公司 ZERO10 将推出一项名为 Custom Shop 的新功能，由生成 AI 提供支持，“将使广大用户能够轻松创建数字设计并在 AR 中佩戴。通过人工神经网络（ANNs）的帮助，文本将自动生成，并转换为选择的服装模板上的设计覆盖层，以在增强现实中佩戴。”
Extatlas的CEO Luca Morena告诉WWD，AI将成为时尚的“品味大师”：“当你为人们提供技术的支持，他们的品味会发生变化。人们会想要看到流入他们社交媒体的内容。”
社交购物应用Drop的CEO Ben Benichou告诉WWD：“我仍然认为这是一场惊人的革命，而不是在未来两三年内将使所有创意人员失业的事情。”
在未来，AI将成为时尚产业中越来越重要的组成部分，可以使创意更高效、更可持续。随着技术的不断发展，我们可以期待AI为设计带来更多惊喜和突破。
2023-04-22
2023 Met Gala 主题发布《Karl Lagerfeld: A Line of Beauty》
每年的「五月第一个星期一」是美国时尚圈的大事，因为是有着时尚圈奥斯卡之称的Met Gala举办的日子，不仅有来自电影、时尚、音乐、电视、体育和社交媒体等各个领域的名人参与盛会，红毯也成为名人、设计师必争之地。 2023年Met Gala将会以老佛爷Karl Lagerfeld（卡尔拉格斐）为主题，将聚焦在老佛爷的传奇作品。
Karl Lagerfeld and Choupette in Paris Photographed by Annie Leibovitz, Vogue, 2018
展览名为《Karl Lagerfeld: A Line of Beauty》，灵感是来自于18世纪艺术家兼作家William Hogarth 撰写的书《The Analysis of Beauty》。策展人Andrew Bolton表示，这场展览不会是对Karl Lagerfeld生活的回顾，而是将核心着重在Karl Lagerfeld从2D图纸到3D服装的演变，是关于其职业生涯中的素描与成品之间的关系。
Karl Lagerfeld with his award-winning design, 1954 Photo: Keystone-France / Gamma-Keystone via Getty Image
老佛爷 Karl Lagerfeld 曾是Met Gala大都会艺术博物馆慈善晚宴的常客，从1991年的 Seventh on Sale 晚宴到2011年《亚历山大麦昆：野性之美 Alexander McQueen: Savage Beauty》的主题——当然也有出席2005年的《Chanel 香奈儿之夜》。
The Metropolitan Museum of Art Courtesy
重现Karl Lagerfeld的经典作品
《Karl Lagerfeld: A Line of Beauty》将展出来自Karl Lagerfeld塑造的五大品牌的大约150件作品，包含BALMAIN（他在1954年获得Woolmark奖后加入）、Patou、Chloé、FENDI 和 CHANEL，以及他自己的同名品牌。展出内容会从每个品牌的历史档案中选择5,000到10,000 件的服装，其中一些来自私人收藏家和大都会博物馆。展览的每个主要部分分为10个小部分，以纪念 Karl Lagerfeld 9 月10日的生日；每个小部分包含七件，因为七是 Karl Lagerfeld 的幸运数字。展场将会由日本建筑师安藤忠雄设计。
策展人Bolton需要找到一个统一的主题来诠释并帮助我们理解拉格斐一生所创作的庞大设计量。而他在2019年于巴黎大皇宫（Grand Palais）为拉格斐举办的追悼会中找到了灵感。他说：「当天的讲者包含一些与他共事多年的首席设计师。他在同名品牌Karl Lagerfeld的首席设计师也曾与他在Chloe共事，其中也包含Chanel与Fendi的首席设计师——这些都是与他密切合作，并将他的设计转变成服装的人物。而他们用充满爱的心意悼念着他。」这让Bolton找到了主题：拉格斐的设计草图。
他习惯什么都画。他总说自己在学会说话和走路之前就已经会画画。从许多层面来说，那是他最主要的沟通方式，不管他是用传真或iPhone送出他的草图。因此展览的核心将探究卡尔从2D的手绘草图转变成3D服装的演化过程。
永远的传奇
Karl Lagerfeld于2019年2月去世，享年85岁，他在时尚、艺术界影响深远，1965年就加入FENDI，至今时尚圈仍无人能打破设计师任职54年的纪录；1983年接棒CHANEL后成功让品牌复活，将高级订制的精湛工艺发扬光大，也让CHANEL成为世界上最赚钱的时装品牌之一。他可以说是整个时尚史上最多产、最杰出、最有成就的时装设计师之一。
地点位于大都会艺术博物馆的第五大道主馆内的Tisch展区，《Karl Lagerfeld: A Line of Beauty》将从明年5月5日展至7月16日。年度Met Gala将于5月1日盛大举行。
2022-10-06
Bella Hadid 演绎 Coperni 白色裙装在 T 台上现场喷涂
由 Sébastien Meyer 与 Arnaud Vaillant 主导的法国时尚品牌 Coperni 今早正式在 Paris Fashion Week 展示 2023 春夏系列时装秀，其中由超模 Bella Hadid 着用的「白色裙装」成为了秀场上的焦点。
本次概念源于 Sébastien Meyer 对前卫技术的痴迷，该喷漆洋装作为时装秀的压轴并直接将制作过程搬上舞台展示。Bella Hadid 全裸从后台走到舞台中央，接着科学家 Dr. Manel Torres 与伙伴不断将 Fabrican 白色物质以喷漆方式包覆 Bella Hadid 的身体。当这些白色物质接触肉体后便在身上固化，随后 Coperni 团队大约花了 2 分钟的时间将固化形态的物质调整成独特轮廓，像是剪开裙子的开衩以及调整肩带。
压轴现身的主角是超模 Bella Hadid，可见 Bella 穿着裸色丁字裤、双手捂着胸部，缓缓走上舞台，而 Fabrican 公司的总经理与喷雾布料的发明者 Manel Torres 博士带领的专业团队，直接现场在 Bella 身上创造了一件完美的极简白色长裙。「应该把这一刻归功给 Torres 博士，因为我们非常尊敬他所创造的一切，」设计师 Vaillant 说道，「我们认为绝对有必要由他来执行这场演出——对我们来说，是他让这场秀变得更加奇幻、动人。」
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这一幕也让众多时尚迷回忆起 Alexander McQueen 1999 春夏大秀〈No.13〉压轴，超模 Shalom Harlow 任由机械手臂喷洒颜料的经典一幕，也不禁让人感叹，时尚界已许久没有这样的震撼人心的场面了。 Diet Prada 在秀后隔天写下：「到现在还在不断回想 Coperni（的秀）。当然，这项技术自 2010 年代就存在了，但这一幕仍旧是史诗级的，是一场值得载入时尚史的艺术性胜利。」
2022-10-02
2023春夏男装时装秀邀请函选集
随着数字化越来越贴近人们的生活中，已经很难看到实体的书信，举办某些重要事情时，也只是一个电子版的邀请函，而实体的邀请函更显得弥足珍贵。对于时装品牌来说，每年两次的时装秀都是品牌的重要时刻，品牌利用这个机会，通过发送实际的衣服，例如 Dolce & Gabbana 的帽子和衬衫组合，或 Prada 具有讽刺意味的不穿纸外套。
Marine Serre 和 Kenzo 分别以防汗带和三角旗的形式发出邀请，暗示了他们即将推出的系列的运动和学术主题，而 DIOR 则以美丽的彩绘花朵和一些干植物作为引导，指出其花园主题。
与此同时，其他品牌通过更传统的邀请和出色的平面设计保持简单而有影响力，如 Issey Miyake Homme Plissé、JW Anderson 和 Junya Watanabe Man。
DIOR
PRADA
CELINE
DOLCE & GABBANA
MARCELO BURLON
MARINE SERRE
KENZO
ISSEY MIYAKE
EMPORIO ARMANI
FENDI
GIVENCHY
JW ANDERSON
KOLOR
AMIRI
JUNYA WATANABE
DRIES VAN NOTEN
NAMACHEKO
WOOYOUNGMI
Y/PROJECT
2022-10-01
Gucci 2023 春夏 Twinsburg：68对双胞胎的一场时装秀
Alessandro Michele 自称为 Gucci 创意总监以来，总能带给我们惊喜的创意，不仅仅是服装上的意义上的，每次秀场上的设计也是与主题环环相扣，让现场看秀的人们大呼惊喜。2023春夏 Gucci Twinsburg 的创意像是从电影《闪灵》获得灵感，从创意总监描述并非是《闪灵》，而是创意总监 Alessandro Michele 已故的母亲，一对双胞胎，这其实是场温馨而令人动容的大秀。
原本看似一切如常大秀，进行到一半时场中隔版缓缓升起，隔间另一头竟有长得一模一样的模特儿，穿着同样秀服，踩着同样的步伐。观众这才惊觉：不只人和服装是完全复制的，连秀场也是镜射的。
接着，这一对对双胞胎从秀场两端会合，牵起对面一模一样的人的手，走向场中央，这让大秀的戏剧张力再次拉满，现在究竟是来到另一个复制出来的平行时空？还是 Alessandro Michele 的戏法？
人们对对称美的偏爱由来已久，即使它并非有形之物。无形之物亦是一种存在，只是它所处之境脱离了肉眼可见，更加隐蔽，更加微妙。
「我是两位母亲的孩子」，Michele 表示，他 7 岁前都由两位双胞胎母亲照料，「她们住在同样的身体，穿着同样的衣服，喷着同样的香水。她们就像神奇的镜像，一个复制了另一个。这就是我所生活的世界，完美的双重叠加。」7 岁那年，其中一位双胞胎母亲过世了，没有人告诉他这位母亲消失去哪了，致使 Michele 一直以来都认为：每个人身体里，其实承载了两个人的灵魂。（据说 Michele 在大秀尾声哭了）
也因此，这是 Michele 有史以来非常内心、带有浓烈个人情感的一场秀。
双重分身与自我认同，一直以来都是 Alessandro Michele 所执迷的题材，如过去他和曾 Jared Leto 打扮成双胞胎出席 Met Gala，或打造提着复制人头走秀的惊悚场景。 Michele 认为，世上即使有另一个你，穿着相同、形貌相同，每个人终究是不同的个体，拥有相异的风格，拥抱不同的灵魂，「同样的衣服在相同的身体上，却能散发出截然不同的气质。」他说道。
2022-09-25
《Louis Vuitton: Virgil Abloh》纪念书籍
本书由与 Virgil Abloh 密切合作的时尚作家 Anders Christian Madsen 撰写，共有八个章节，分别介绍 Virgil 为 Louis Vuitton 精心设计的八个男装系列与秀场，以及他所设计的每一款球鞋。将读者带入一个兼具奇特性、试探性，又呈现彩虹缤纷七彩颜色的世界，当中充满了丰富的文化参考论点与叙述，从《绿野仙踪 The Wizard of Oz》和美国黑人作家 James Baldwin ，再到 1990 年代的嘻哈风格和 1969 年令人兴奋的鼓声独奏演出。
另外，书中还包含 Nigo、Naomi Campbell、Luke Sabbat、Kendall Jenner 以及 Kid Cudi 在内与 Virgil Abloh 往来亲密的友人，提供书中超过 320 张照片及个人抒发的想法，是对彼此合作关系的权威记述和探索，不仅重新定义了着装规范，也重新定义了他们所使用的遣词用字。书中穿插着 Virgil Abloh 本人说过的话或是所谓的「Abloh 主义 (Abloh isms)」，并且搭配深入的说明，让读者了解这位设计师在 Louis Vuitton 任职期间各阶段所发生的故事，包括他私人与工作上所发生的故事。
《Louis Vuitton: Virgil Abloh 》已上架 Louis Vuitton 官网有英文版/法文版（还有典藏版），有兴趣的可以前往了解详情。
2022-09-11
adidas Originals Stan Smith 经典小白鞋
只要一提到adidas Originals Stan Smith，就会令人联想到这是获得《吉尼斯世界纪录》认可“全球销售量最高的球鞋”，绝对是深获大众喜爱的经典之作。 Stan Smith系列名符其实是白色球鞋的代表作，备受喜爱的原因究竟是什么呢？现在就来看看Stan Smith的诞生秘密、穿搭技巧，以及备受瞩目的单品。
PHOTO by YESON
1964 年诞生的adidas Originals Stan Smith 已在球鞋圈叱咤风云 50 余载，堪称最经典的小白鞋，没有之一。Stan Smith 的配色众多，其中最为出名的就是标志性的“绿尾”、“红尾”等。
相较于其它运动，网球对于服装的规定特别严格，一定要穿全白的皮革材质运动鞋，因此adidas特地将最具特色的3-STRIPES改成较为透气的三条线透气孔。此举令adidas从刻板印象中解脱，不仅让球鞋看起来更干净整洁，也反映出品牌即将迈向的崭新未来。
1973年出场于法国网球公开赛的Stan Smith。
掀起小白鞋风潮的Phoebe Philo
在CELINE 2011-12年秋冬系列服装秀谢幕时，向大家打招呼的Phoebe Philo。
在环境问题日益严重的2000年以后，时尚趋势与社会背景的关联越来越密切。随着Raf Simons、Pharrell Williams都与Stan Smith合作推出联名鞋款，Phoebe Philo也在日常穿搭中选择穿上Stan Smith，使得Stan Smith的极简设计对全世界的影响力达到顶峰。
“adidas by Stella McCartney” 是永续时尚的先驱
adidas by Stella McCartney是从2005年开始推动的联名合作。
到了2018年，Stella McCartney 发表了第一双纯素皮革材质的「Stella # Stan Smith」。 adidas的策略主轴是「END PLASTIC WASTE」（终结塑胶废弃物），对环境的责任感比其它品牌都来得高出许多。 Stan Smith 在2020年宣布改用回收素材的新闻，掀起了一阵轩然大波，不过强化其理念的其实是时尚界，尤其是Stella McCartney的贡献特别突出。
从极简到花俏──时尚达人的穿搭趋势
Stan Smith 以经典之作驰名世界，说它是全世界最受到喜爱的球鞋也不为过。这是一双不挑造型风格的万能百搭鞋款，若希望呈现出极简干净氛围时，配上单一色系会更有画龙点睛的效果。从散发轻松休闲感的宽裤剪裁、到版型较窄的锥形裤，都能搭配出优雅气息。
此外，宛如白纸般的Stan Smith，也非常适合搭配色彩缤纷的印花图案。配上从裤脚隐约可见的抢眼图案长袜，也能自然而然突显出整体穿搭的重点。
Photo by Edward Berthelot/Getty Images
Photo by Melodie Jeng/Getty Images
Women’s Fall/Winter 2016 on February 11, 2016 in New York City.Melodie Jeng
Photo by Edward Berthelot/Getty Images
Stan Smith Comfort 采用的是俗称「魔术贴」的设计，穿脱非常方便，也拥有非常多忠实的粉丝。藉由排除鞋带的设计，衬托出更极简、更简约的脚部造型。
2022-09-04
Gucci 最新形象广告“Exquisite”还原电影大师库布里克作品《2001太空漫游》《闪灵》等经典场景
对于喜欢电影的人们来说，斯坦利·库布里克 Stanley Kubrick是一个不能绕开的名字。作为有史以来最多产的电影制作人之一，库布里克这个名字不仅在电影爱好者圈子里很有名，在普通的观众中也同样有名。他的风格怪异、阴暗，常常令人惶恐，但他的电影才华是无可否认的。
斯坦利·库布里克 Stanley Kubrick
在看完库布里克的电影后，对人性的信念会动摇，脑子里会一团乱，甚至是失眠，但脑里肯定会有一个声音说：“这是一部真正的艺术天才的作品。”库布里克有能力证明，艺术并不总是必须美丽或舒适的东西，这也使他成为好莱坞最知名的导演之一。
“我一直很着迷电影，因为电影能够探究人类冒险漂流的故事。透过电影对现实世界的眼光，电影变得想像力十足又值得思考。毕竟电影对人类如此细致的观察，离我如此之近。”

— Gucci 创意总监 Alessandro Michele。
设计师以电影为设计灵感，并将文化注入时尚之中，这现象早已屡见不鲜。 Gucci 发布最新形象广告，时装秀命名为“Exquisite”，向电影大师 Stanley Kubrick 进行致敬，当中包括《巴里·林登 Barry Lyndon》《闪灵 The Shining》《发条橙 Clockwork Orange》《大开眼戒 Eyes Wide Shut》《2001太空漫游 2001: A Space Odyssey》等经典作品。
1980《闪灵 The Shining》
1968《2001太空漫游 2001: A Space Odysse》
1999 《大开眼戒 Eyes Wide Shut》
Alessandro Michele 透过拆解、混合、移植、重组，将其电影夸张重现并以服饰来填补。尝试创造点精神错乱的感受，让已经超越运动服地位的Adidas代表维多利亚时代的服装，就像《Barry Lyndon》剧本中的全新角色。玛丹娜穿上Laura Whitcomb 设计的裙子在90年代抢占纽约的焦点，适合《The Shining》中的哥德式场景，或是像《2001太空漫游》柔软的薄纱梦幻晚礼服在突然间就进入无菌且暗黑的空间。这项情境主义的游戏，混合了历史、过往资料及经验。过去的东西在现代世界爆炸。一切事物都可以变成任何东西，就如Stanley Kubrick的著名杰作，骨头变成了宇宙飞船。
1980《闪灵 The Shining》
1968《2001太空漫游 2001: A Space Odysse》
1971《发条橙 A Clockwork Orange》
1999《大开眼戒 Eyes Wide Shut》
1975《巴里·林登 Barry Lyndon》
2022-09-03
2022年时装秀上的艺术与时尚
“时尚能否被视为为艺术？”这个话题几乎无时无刻不在时尚界内被探讨着，从历史的角度上来看，时尚很少被提升到与绘画、音乐、雕塑或建筑同等的地位。因为它的最初诞生与阶级性有关（譬如最初的“时尚”正是源自法国的宫廷文化）。相应地，艺术作为一种主观表达的自主产物，并不直接受教会或君主法令的约束，而且在1848年革命之后，通过资产阶级文化的基础产生的，当时艺术教育、独立的展示结构和扩大的商业可能性允许了艺术能够进行创造和传播。
1960年，当Yves Klein以他著名的「克莱因蓝」发表名为《Anthropometries》作品时这样说：「当我明白用来处理颜色的双手已经不够用时，人体成为我展现画布的工具。」这一系列最具争议的创作，以模特儿作为活画笔，沉浸在单一色彩中不可估量的存在感，为艺术史开起一扇通向自由的窗。反思，如果人体是一张白色画布，那么设计师创作的服装，是否也可以称为艺术？
时尚自然不是遮体的衣物那么简单，它是我们的身体的延伸，是一种自我表达的方式。在任何时代里，时尚都是当时社会的镜子、是时代的产物，我们需要将时尚放置在更广阔的文化背景中观看。不同年代的回答脱离不开当时的社会环境，而且更为重要的是，社会在变化，技术在发展，知识结构在不断重组，人们看待事物的角度与方式也相应地改变着。
一直以来，艺术是设计师们无限灵感来源，从2022年各品牌春夏到秋冬大秀上，可以看见设计师一次又一次的艺术发想创作，从艺术家著名画作到雕塑，再到经典时尚人物和匠人工艺技术合作，以及永远玩不腻的电影灵感…… 或许说：时尚可以是任何东西，它可以是时尚，它也可以是艺术。
Jan Brueghel the Elder (1568-1625). Flemish painter. Netherlandish Proverbs (also called The Blue Cloak or The Topsy Turvy World), 1559. Oil-on-oak-panel. Detail. Gemaldegalerie. Berlin. Germany. (Photo by: Prisma/UIG via Getty Images)
Raf Simons以法兰德斯画派的布勒哲尔（Pieter Bruegel the Elder）1559年著名画作《尼德兰箴言 Netherlandish Proverbs》为2022秋冬系列灵感来源。这幅看似描绘荷兰乡村众生相的作品，实则暗藏超过100个揭示人性本质的谚语。
Raf Simons 2022 FW
显而易见，该系列很多设计都能追溯到画中人物的服饰，像开场那件与帽子大师 STEPHEN JONES 合作的连帽蓝色斗篷设计，就能在画里面找到它的灵感来源，几乎是以如出一辙的复制手法，放在了当下语境。于是在这一季，你会找到那些像古人长袍的皮革连身裙，还有遮盖住面部，如同面罩一样的有意思的帽饰，垂坠绸缎蝴蝶结设计的背包以及复古的低跟皮靴等等。
同样灵感撷取经典画作的还有Loewe 2022春夏系列，Jonathan Anderson从文艺复兴时期画家Pontormo的极端形式主义画风中，找到以扭曲、转移的手法探索立体垂坠百褶剪裁，再以雕塑及色彩的内涵，试图于当代启动另一层次的时装文化复兴。
- The Deposition of Christ, 1525-28 by Jacopo Pontormo
- Loewe 2022春夏系列
- Loewe 2022春夏系列
Loewe的创意总监Jonathan Anderson则与英国透纳奖（Turner Prize）入围艺术家安西娅汉密尔顿（Anthea Hamilton）合作，他们曾携手设计展览服装以及限量款壁纸。这次在伸展台上能够看见汉密尔顿以Loewe皮革来设计她著名的南瓜艺术品。
而接手Daniel Lee所塑造新Bottega Veneta的Matthieu Blazy，在2022秋冬系列上，一件男女皆合适的立体拱形外套，灵感来自意大利雕塑家Umberto Boccioni的雕塑作品《Unique Forms of Continuity in Space》，细腻的剪裁完美诠释雕塑所要表达的人体动作残影和动态力量。
- ITALY – CIRCA 2002: Unique Forms of Continuity in Space, 1913, by Umberto Boccioni
- Bottega Veneta FW 2022
在完成这些作品时，离不开背后默默付出的匠人精神，往往他们是最容易被人们所忽视的，如果没有他们，设计师的天马行空可能也无法被展现。为了实现Loewe 2022春夏系列的超现实主义，Jonathan Anderson于巴黎找到金属雕塑家以独特的人手锤打技术，对金属加压，或分成30多块组件缔造丰富层次，每块作品需花20至25小时完成打造，让华服升级宛如行走的艺术杰作。
同样致力发扬工匠精神的Tod’s，2022春夏系列延续多年来与艺术家们紧密合作的美名，新一季携手Carlota Guerrero，透过工匠们赖以为生的工具，营造一个虚拟的实验空间，七位女性透过互相创造雕塑般的意象，重现一个富象征意味的艺术工作坊。
从19世纪末期起源后至今一百多年，电影作为一种动态影像在艺术、科技与政治领域造成了巨大影响，当然也是时尚圈热爱的创意来源。 Salvatore Ferragamo 2022春夏系列以西班牙国宝级电影导演Luis Buñuel的1977年电影《That Obscure Object of Desire》为出发点，剧中两个女性扮演同一个角色是定义女性世界的多重身份的基准，透过元素拼贴挣脱文雅大方的感官束缚。此外，本季亦携手巴黎艺术家Julien Colombier，在宽松的虎纹缇花织物上叠印二十世纪1970年代的Ferragamo花卉图案。
Max Mara 2022春夏系列则是将Otto Preminger执导，改自Françoise Sagan同名小说《日安忧郁》的电影画面发挥到极致。 Max Mara 解构当代故事的主人Cécile的著装形象，缔造中产阶级叛逆者的不羁风格，打造酷女孩形象。其中Max Mara 创新诠释前卫大胆的条纹帆布，灵感源自帆布折叠椅、遮阳伞、防风物等夏日田园用具的图纹，演绎怀旧情怀，缔造随性灵动的整体造型。
Max Mara 2022 SS
- Max Mara 2022 SS
- Bonjour Tristesse, poster, French poster art, Jean Seberg, 1958
从衣服到背后制作，都离不开艺术。而作为更直接展示给观众的秀场变成艺术家的秀场。设计师找来艺术家们将秀场打造成自由发挥创作的空间。为了寻找充满光线、太阳能量、一种强烈的实体绘画方法，Hermès女装艺术总监 Nadège Vanhée-Cybulski找来艺术家Flora Moscovici，根据举办大秀的地点勒布尔歇航厦空间，实际绘制大型画作。
同样喜欢在秀场上展现艺术家创意的还有Dior女装创意总监Maria Grazia Chiuri。 Dior 2022秋冬时装系列与意大利艺术家Mariella Bettineschi合作，打造名为《The Next Era》的装置艺术。 Mariella Bettineschi向 16 至 19 世纪女性肖像画吸取灵感，制成大幅作品布满墙面，宛如艺廊的装置艺术装点本次秀场。
2022-06-15
Gucci X Adidas
今年三月，在米兰时装周上，GUCCI官宣与Adidas合作系列将占据 2022 秋冬系列的重要部分。近日，发布了此次联名的完整型录，包括服装、鞋款和配饰等共计提供多达233款单品。
此次合作以复古美学为主题，将传统意义上的正装单品与复古语境结合，将Adidas的三叶草、三条纹标志与GUCCI的「双 G」图样、红灯绿织带等元素相融合，打造复古特色鲜明的运动单品。
设计灵感来源于复古、嬉皮、迷人的上世纪80年代，电视娱乐、健美操、复古运动衣，让人仿佛一瞬间就穿越回了那个娱乐至上、个性洋溢的年代。色彩也有别于此前的秀场系列，更多以缤纷色彩与印花配色呈现，展现个性美感，少了那么一丝高级感却将80年代的活力与奔放展现地淋漓尽致。
2022-06-12
时尚迷们必看的最佳时尚书籍
The Fendi Set: From Bloomsbury to Borghese
英国设计师 Kim Jones 于 2020 年 9 月成为 Fendi 高级定制和女装负责人；次年 1 月，他的第一个系列将 Fendi 著名的意大利工艺与他自己的英国血统融合在一起，从 Bloomsbury Set 中寻找灵感（尤其是弗吉尼亚·伍尔夫和她的小说奥兰多）。他说，这种联系是他们被吸引到罗马的方式——被它的古代古迹和文艺复兴时期的宝藏——他在 Rizzoli 出版的新书 The Fendi Set 中探索的旅程。
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GANNI: Gimme More
发源于哥本哈根的Ganni引领起一股“斯堪的纳维亚”风格，并成为时尚圈炙手可热的品牌。2009年，Nicolaj Reffstrup和他的妻子Ditte Reffstrup接手了Ganni，有企业家背景的Nicolaj担任首席执行官，曾任时尚买手的Ditte则担任品牌创意总监。
“当时斯堪的纳维亚风格（Scandi）主要只有两种，一种是极简主义，另一种是较为女性化的波西米亚风格，而这两种风格都不能代表我和我朋友们的着装方式。” 于是Ditte为Ganni带来了一种全新的斯堪的纳维亚风格，她称之为“Scandi 2.0”。这种全新的斯堪的纳维亚风格充满鲜艳的色彩和强烈的对比。泡泡袖、娃娃领、连衣裙这些少女感十足的元素和皮革、牛仔、动物纹印花等硬朗的元素融合了在一起，比以往的斯堪的纳维亚风格具有更多趣味性。
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Versace Catwalk: The Complete Collections
近年来，范思哲时装秀已经彻底打破了互联网。对于该品牌 9 月的 2022 春夏米兰时装周，其竞选明星 Dua Lipa 开启和结束了一场精彩纷呈的时装秀，其中展示了大量的标志性图案：热带丝绸丝绸、大量霓虹灯、安全别针装饰和裸露的皮肤冒着热气。
这本书由著名的时尚评论家 Tim Blanks 撰写，通过这本书里1200张精美图片，可以一窥 40 多年的时装秀，以 Gianni Versace 1978 年的首次亮相拉开序幕。
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OBJECT-FORM.FORM!, by Samuel Ross
Samuel Ross：A-COLD-WALL*最初的目的是探索那些在非传统和非主流体系下的事物，它并不是青年群体的一种颠覆行为，更倾向于对“软实力”和兴趣探索的一场实验。一件衣服作为对话的核心，围绕着一些话题，它能够激发起一种共性的能量。
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Vivienne Westwood Catwalk, by Alexander Fury
本书可以一览 Vivienne Westwood 的 70 多个系列时装秀，欣赏 1300 种造型，了解Westwood于历史主义、叛逆、朋克和环保主义的美学。这本书是为庆祝 Westwood 80 岁生日而发行的，其中包含时尚评论家 Alexander Fury 的介绍和系列文本，Westwood 本人和她的生活和工作伙伴 Andreas Kronthaler 也做出了贡献。这本书与该品牌标志性的格子呢装订在一起，该格子呢于 1993 年首次生产，并得到苏格兰格子呢登记册的正式认可。
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Familiarity, by Jil Sander
承袭 Jil Sander 对美学独特的见解，在创意总监 Luke & Lucie Meier 的统筹下，一本传递品牌审美的108页摄影集《Familiarity》集合 Chris Rose、Olivier Kervern、Mario Sorrenti 等与 Jil Sander 合作过数回的摄影师作品。摄影师们透过自身角度将 Jil Sander 的时装美学进行重塑，同时也通过在家中拍摄的照片反映日常生活，表达熟悉的场景，并借此与作品对话。
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Peter Lindbergh. Azzedine Alaïa
Peter Lindbergh 和 Azzedine Alaïa 有不少共同爱好：热爱黑色，追求简洁形态和感性——后者源自对女性美的深刻了解。Lindbergh 表示：“我记得我们是在 1979 年相识，从此一拍即合。”Alaïa 也很敬重对方；对于二人之间的长久友谊和辉煌合作成果，Alaïa 表示：“我们甚至不需要说话，一切行云流水。”
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Silicon Valley. No_Code_Life, by Tod’s
2019年底，疫情转变世界的几周前，被誉为“脖子上挂着相机的人类学家”伊朗/美国摄影师拉马克·法泽尔(Ramak Fazel)和他的团队在硅谷的道路上穿行了大约10天，他用自己珍爱的Rollieflex相机拍摄了硅谷社区，最终挑选出128张成品收录摄影集。《No_Code Life – 硅谷篇》的创造目的是通过硅谷这个载体，研究它的本质，探索以及发现它所藏匿的神秘感。
硅谷作为世界上被保护的最好的地区之一，令人心往，由此TOD’S与拉马克·法泽尔团队达成共识，用镜头记录与展示它的日常生活：硅谷的居民住在什么样的房子呢？他们开什么车？科技巨头都去哪里吃饭？他们在哪里见面谈生意？他们是如何度过空闲时间的？一切答案将由摄影集《No_Code Life – 硅谷篇》揭秘。
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Craig Green x Jack Davison
2021 年 3 月，伦敦男装设计师 Craig Green 与摄影师 Jack Davison 合作，拍摄了一组富有诗意的 S/S 2021 视觉图像，捕捉了 Green 的雕塑感、实用主义和头饰设计。
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Pucci
这本关于意大利品牌 Emilio Pucci 的新书将是 Taschen 出版社推出的几本奢华高清插图读本之一，书中的插图和照片都来自于 Emilio Pucci 的设计档案。该书追溯了 Emilio Pucci 品牌的发展史，从最早位于 Capri 开设的第一家店铺直至今日。1951年，Emilio Pucci 本人创立品牌，此后这个前卫而梦幻的时装品牌不停的吐故纳新，并且从来不拘泥于大潮流，独具一格。该品牌的流行配色和迷幻风格的图案设计也让时尚界曾经的巨星玛丽莲梦露，杰奎琳肯尼迪等等着迷，如今，Emilio Pucci 也同样是顶级模特 Magdalena Frackowiak 和影星 Diane Kruger 的最爱。
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Her Dior: Maria Grazia’s New Voice
2021年3月8日国际妇女节的当天，Maria Grazia Chiuri 特别推出全新摄影书籍《Her Dior: Maria Grazia Chiuri’s New Voice》一书，收录合作过的33位女性摄影师作品，包含 Brigitte Niedermair、Sarah Moon、 Bettina Rheims、Lean Lui、Maya Goded、Julia Hetta 和 Janette Beckman 等，致敬于这些艺术工作者之外，也同时献给全世界的女性。
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Stazione Termini, Lookbook 2009-2021, by Niccolò Berretta
Niccolò Berretta 自从开始拍照以来，就被 August Sander 和 Diane Arbus 的人类学所吸引。他说：“我将他们的作品视为一种人类目录，同时也在寻找神秘。” 2009 年，他开始为每年通过罗马火车站的 1.5 亿乘客中的一些人拍照。现在，其中的 490 个已被汇集在 Drago 出版的一本厚厚的书中。
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MSGM 10! The (in)complete Brand Anthology, by Tanya Jones
Massimo Giorgetti 的 MSGM 充满活力、图案和不拘一格的味道是现代米兰设计的代名词，为了庆祝该品牌的十岁生日，该品牌发布了 Rizzoli 发布的会标，颜色庄严而温暖。这本书的视觉灵感来自一本粉丝杂志，由 Giorgetti 本人执导，融合了时尚和个人记忆，从他的狗 Pane 和 Coda 到热情洋溢的编辑图片。
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Images, by Jacquemus
这个来自法国南部的设计师Simon Porte Jacquemus自学成才，以毫无规矩的野生之美，创造了一种写着他名字的美学风格。疫情期间，他邀请Pierre-Ange Carlotti用FaceTime给Bella Hadid拍大片，还让自己外婆当模特。如今他早已坐上欧洲的社交媒体宝座，Instagram上拥有280万粉丝。在“MARSEILLE JE T’AIME”（《马赛我爱你》）之后，JACQUEMUS于9月1日出版了第二本书，名为“IMAGES”（《图片》）。
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Sicily, by Jil Sander
《SICILY》系列摄影作品首次于米兰圣安德烈亚大道 Jil Sander 精品店展出，展览置身于 Jil Sander 男女装系列组成的背景之中，彰显出 Kervern 作品的锐意与细腻，并展示了 Lucie、Luke Meier 与 Kervern 共同打造的幻想王国——这里光影交错、影像交织，时间在此凝固，超脱尘俗的影像艺术带领人们在这个私密空间里相互靠近，深入感受系列创作。
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Sportmax, by Olivier Saillard
SPORTMAX 品牌回顾 50 年来发展历程，将过往精彩故事整理成册，交由奢侈品书籍出版社 Assouline 独家出版发行，成为该出版社传奇故事系列的又一新成员。本书由 Olivier Saillard 策划，Luke Leitch 主笔。书中收录了丰富的图片资料，记录了品牌自 1969 年因 Achille Maramotti 敏锐直觉而诞生以来的发展历史。在具有划时代意义的社会和文化变革中，Maramotti 从追逐“摇摆伦敦”风潮的年轻人身上汲取灵感，决定推出 SPORTMAX 品牌。该品牌在意大利率先推出可协调的全套装束，在引领潮流风尚的同时，始终坚守意大利引以为豪的优良品质和精湛工艺。50 年来，众多富有创意的时装设计和视觉艺术专业人士共同铸就了 SPORTMAX 的非凡历程。品牌的成功绝非来自个别设计师的付出，而应归功于整个团队的通力协作。
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Prada Catwalk, by Susannah Frankel
2019 年 10 月，由《AnOther》杂志主编 Susannah Frankel 执笔，耶鲁大学出版社发行的《PRADA Catwalk》书刊问世，书中内容完整性回顾了 PRADA 过去 30 年间时装系列的创作，并通过 Susannah Franke 与 Miuccia Prada 的对话及大量珍贵的资料，反映了 PRADA 品牌于秀场 T 台的创新精神。
1979 年，PRADA 创始人 Mario Prada 最小的孙女 Miuccia，以家族第三代掌门人的身份成为了品牌的操持者，也由此揭开了 PRADA 深入时尚领域的新篇章。近十年后，PRADA 历史上首个时装系列 1988 秋冬季度登场，Miuccia 将她看待女性时尚身份的个人视角，诉诸于秀场舞台，其深刻的文化气质与不时显现的政治主义气氛，颠覆了那一时期行业所形成的单一审美观，而 PRADA 也在 Miuccia 掌舵下，进入到奢侈品领域金字塔尖的位置。
《PRADA Catwalk》书刊以品牌的简明历史作为开篇，并在其后加入 Miuccia Prada 的介绍，而作为主体内容的时装系列，则按照时间顺序缓缓展开。每一个系列均以简短文字配合秀场图像呈现，从单品、配饰、细节、妆容造型、场景设计，深入挖掘系列的亮点。而在书刊的末尾，还提供了 PRADA 品牌丰富的参考资料，作为整部内容的索引。
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Tokyo Trance, by Cecilie Bahnsen and Josefine Seifert
摄影师Josefine Seifert跟随Cecilie Bahnsen的公主们跨越大洋彼岸，用一整本《Tokyo Trance》记录了她们在东京的行径路线。常年沐浴在安徒生童话色彩下的仙女们没有丝毫水土不服，反倒荡漾着一丝清新、厌世的神态。
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Chanel: The Impossible Collection, by Alexander Fury
这本由Alexander Fury撰写的香奈儿最不可思议的收藏，囊括了品牌历史以及在Karl手下由经典变成了神话的历史沿革。且收藏了世界上最重要的摄影师、专业博物馆和私人收藏中鲜为人知的图片档案。
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Fashion Central Saint Martins, by Hywel Davies, and Cally
本书相当于中央圣马丁自传，内容囊括从1931年建校以来未公布的学生作品，优秀毕业生的独家访问，众多时尚大咖在求学时期的手绘、设计系列、硬照等劲爆内容。诸多如雷贯耳的大师将在书中悉数现身，如Hussein Chalayan，John Galliano，Stephen Jones，Dior的Kim Jones，Christopher Kane，Stella McCartney，Alexander McQueen，Phoebe Philo，Gareth Pugh，Burberry的Riccardo Tisci，时尚评论家《Vogue》的Hamish Bowles，《Love Magazine》主编、时尚造型师Katie Grand等等。本书由中央圣马丁时尚课程主任Hywel Davies，以及时尚历史与理论导师Cally Blackman共同编写。
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LeGaspi, by Rick Owens
时尚界的暗黑帝王 Rick Owens 早先与出版商 Rizzoli 携手发行了两本书籍。首先名为《LEGASPI BY RICK OWENS》的作品详细记载了 Larry Legaspi 的生平和传奇作品。Larry Legaspi 以他独特的复古未来设计闻名，曾与 George Clinton、KISS 等名人与团体合作。不幸的是他在 2001 年因为爱滋病去世，但他的作品仍对时尚界、音乐界和艺术界有着重大影响，这部作品由 Rick Owens 亲自纪录并著作。
另一本书则是以 DANIELLE LEVITT 所拍摄的 Rick Owens 为主题，书籍名称为《RICK OWENS PHOTOGRAPHED BY DANIELLE LEVITT》，内容记录了 Rick Owens 在过去十年中所有重大作品，包含 150 张彩色与黑白照片，该书也赞扬了 Rick Owens 的黑暗美学，并叙述他从创立以来之所以能如此稳固的原因，突显了 Rick Owens 在时尚和设计领域的帝王级地位。
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2022-04-10
历经 3 年修整，DIOR 巴黎总店“蒙田大道 30 号”重新开业
“命中注定，我的事业一定会从蒙田大道30号开始！”
这处私人宅邸流露特殊魅力，令Christian Dior 先生深深着迷。一九四六年十二月十五日，在这座外观高雅庄严、地理位置优越、呈现协调比例和新古典主义风格的建筑中，DIOR 高级时装屋的时尚旅程正式开启。
蒙田大道 30 号，对于 DIOR 来说具历史意义，这里是一切开始的地方：1946 年 Christian Dior 便相中了这座宅邸，品牌经典的 New Look 就诞生于此；品牌高级定制工坊设在这里，上世纪 80 年代之前 DIOR 的时装秀也都是在这里举行的。不仅是承载着 DIOR 的历史和精神，蒙田大道 30 号很长时间以来也都是 DIOR 的全球“店王”——规模最大，且销售额最高。
全新DIOR旗舰店的总面积超过 10,000 平米，包含一个展览空间、Monsieur Dior餐厅与Pâtisserie Dior甜点坊（两间餐馆都由新星法国主厨Jean Imbert接管）、三座花园和酒店套房等等。原本的办公室已迁往其它地点（等到位于香榭大道的全新总部完工后，将会搬到同一屋檐下）；除此之外，原店内的所有服装与产品都回来了！
DIOR旗舰店将销售品牌全系列，包含成衣系列、包包、配件与珠宝首饰。美妆产品也占有一席之地，象征品牌的时尚与美妆事业将翻开新的一页。简单来说，DIOR的顾客与粉丝如今能在旗舰店吃饭、睡觉、打扮与健身。
DIOR 的 CEO Pietro Beccari将旗舰店形容为「颠覆业界的概念」。他补充道：「我们不将它视为一间精品店，我们认为它是一个完整的品牌体验。」DIOR 强调这座建筑杰作是由鬼才建筑师 Peter Marino 的力作。
2022-03-19